PERFILES DE COLOR:
¿qué son y para qué sirven? Básicamente podríamos definirlo como los diferentes herramientas que emplean los programas para procesar una foto, ya sea para mostrarla en el ordenador o para imprimirla.
Un ejemplo: estamos mirando una magnífica foto en la pantalla de nuestro monitor mas o menos bien calibrado, con unos colores, un contraste y una saturación extraordinarios pero ahora la queremos compartir con nuestros amigos a través de internet y ahora viene el problema ¿qué perfil de color tengo que utilizar? Porque si no aciertas con el modo de color cuando vean esa magnífica foto en otros monitores los colores se perderán o saldrán muy saturados, en definitiva se fastidió la foto.
Como ya sabrás los monitores utilizan tres colores para mostrar las imágenes, rojo, verde y azul (del inglés Red, Green, Blue) por eso el perfil mas aconsejado es el modo de color RGB mas concretamente adobe RGB 1998 porque si utilizamos el sRGB los colores se verán mermados.
Bueno, hasta aquí estupendo, la cosa parece sencilla pero ¿qué pasa si queremos colgar una foto en internet? Pues si la colgamos en modo adobe RGB los colores los veremos muy apagados porque windows o internet explorer tiene su propio perfil de color y no muestra toda la gama de colores entonces tendremos que actuar de esta forma:
Antes de reducir la foto de tamaño para que no ocupe demasiado (con 400 kbits es suficiente) le cambiaremos el modo de color:
Photoshop se encargará de todo ello, solo tenemos que abrir la foto, ir a la pestaña edición/ convertir en perfil y elegir sRGB IEC 61966 –2.1. Es importante a la hora de guardar la foto (archivo/guardar como) activar la casilla en el apartado color de perfil ICC adobe RGB 1998 ya que de esta manera si la recuperamos para imprimirla por ejemplo tendrá toda la información necesaria del adobe RGB.
En el caso que quisiéramos imprimir la foto si el perfil es sRGB IEC 61966 –2.1. haríamos al revés, la pasaríamos a adobe RGB ya que este representa mucha mas gama de colores.
NORMAS PARA EL COLOR EN EL MONITOR.
Aparte del modo de color que tenga cada foto también depende que programa se utilice para mostrar las fotos así se pueden ver con mas o menos color o nitidez.
Yo utilizo el ACDSee desde muchos años y en este programa la mejor opción es:
En la pestaña HERRAMIENTAS, ir a opciones /administración del color y allí activar estas casillas: 1 administración de color, 2 aplicar a las miniaturas y a la vista previa, 3 perfil de entrada =adobe RGB 1998.icc,
En el apartado “salida”: 1 activar administración básica, 2 en perfil del monitor =sRGB Color Space Profile.icm . si cambiamos en salida otro tipo de perfil lo que hicimos antes en la pestaña herramientas no sirve para nada por lo tanto estaremos hechos un lío otra vez.
sábado, 24 de noviembre de 2007
sábado, 11 de agosto de 2007
EL ENCUADRE EN FOTOGRAFÍA
EL ENCUADRE EN FOTOGRAFÍA Agosto 07
EL ENCUADRE.
Siempre que hacemos una fotografía instintivamente tratamos de hacerla horizontal, conseguir esto es muy importante porque de lo contrario nos distraerá del motivo principal.
Cuando nos situamos delante de un motivo hay que decidir rápidamente si solo nos interesa ese motivo y también algo mas que lo rodea. Con un poco de práctica rápidamente llegaremos a decidirlo.
Una vez elegido el motivo llenaremos el encuadre con él dejando un marco alrededor, dejando el resto de la fotografía incluso difuminada.
Si no lo hacemos así, el motivo principal tendrá que compartir espacio con el resto de cosas de mucho menor interés que se encuentran alrededor restándole así importancia.
Algunas veces sucede que los objetos que se encuentran alrededor son interesantes o van muy bien con el objeto principal, entonces abriremos el encuadre y ya está.
Una cosa es llenar encuadre y otra muy diferente “atosigar”; para conseguir esto hay que dejar un marco proporcional alrededor del motivo principal, o sea, tenemos que dejar que los objetos “respiren”.
Cuando fotografiemos personas o figuras, debemos tener muchísimo cuidado de no dejar demasiado espacio por arriba porque de esta manera parece como si se hubiera caído dentro de la foto.
Si cerramos mucho el encuadre, la imagen parecerá comprimida, encerrada forzosamente dentro del cerco, “encajonada”.
A la hora de hacer una fotografía tenemos tres tipos de encuadres: vertical, horizontal e inclinado.
Es importante saber elegir el mas adecuado en cada momento porque psicológicamente transmitirán efectos diferentes.
El encuadre horizontal produce tranquilidad y bienestar, el vertical fuerza y firmeza y el inclinado sensación de dinamismo. Por ejemplo, utilizando esta técnica y empleando un encuadre horizontal, no solo mostraremos un bello lugar sino que también trasmitiremos la tranquilidad del mismo. Otro ejemplo pero de encuadre vertical es la fotografía de un edificio alto, solo tienes que girar la cámara para darte cuenta de la diferencia.
FOTOGRAFÍA DE RETRATOS:
La mayoría de fotografías las haremos con el encuadre vertical por una sencilla razón, las personas, normalmente, somos mas altas que anchas. Solo se utilizará el encuadre horizontal cuando haya dos o más personas y para casos especiales.
El encuadre inclinado es de lo mas complicado de explicar pero no estaría de más el probar antes de hacer la foto, especialmente en aquellos lugares donde hay líneas rectas como puentes, calles, edificios, etc. te recuerdo que psicológicamente muestran mucho mas dinamismo que en un encuadre horizontal o vertical, ¡pruébalo!.
EL ENCUADRE.
Siempre que hacemos una fotografía instintivamente tratamos de hacerla horizontal, conseguir esto es muy importante porque de lo contrario nos distraerá del motivo principal.
Cuando nos situamos delante de un motivo hay que decidir rápidamente si solo nos interesa ese motivo y también algo mas que lo rodea. Con un poco de práctica rápidamente llegaremos a decidirlo.
Una vez elegido el motivo llenaremos el encuadre con él dejando un marco alrededor, dejando el resto de la fotografía incluso difuminada.
Si no lo hacemos así, el motivo principal tendrá que compartir espacio con el resto de cosas de mucho menor interés que se encuentran alrededor restándole así importancia.
Algunas veces sucede que los objetos que se encuentran alrededor son interesantes o van muy bien con el objeto principal, entonces abriremos el encuadre y ya está.
Una cosa es llenar encuadre y otra muy diferente “atosigar”; para conseguir esto hay que dejar un marco proporcional alrededor del motivo principal, o sea, tenemos que dejar que los objetos “respiren”.
Cuando fotografiemos personas o figuras, debemos tener muchísimo cuidado de no dejar demasiado espacio por arriba porque de esta manera parece como si se hubiera caído dentro de la foto.
Si cerramos mucho el encuadre, la imagen parecerá comprimida, encerrada forzosamente dentro del cerco, “encajonada”.
A la hora de hacer una fotografía tenemos tres tipos de encuadres: vertical, horizontal e inclinado.
Es importante saber elegir el mas adecuado en cada momento porque psicológicamente transmitirán efectos diferentes.
El encuadre horizontal produce tranquilidad y bienestar, el vertical fuerza y firmeza y el inclinado sensación de dinamismo. Por ejemplo, utilizando esta técnica y empleando un encuadre horizontal, no solo mostraremos un bello lugar sino que también trasmitiremos la tranquilidad del mismo. Otro ejemplo pero de encuadre vertical es la fotografía de un edificio alto, solo tienes que girar la cámara para darte cuenta de la diferencia.
FOTOGRAFÍA DE RETRATOS:
La mayoría de fotografías las haremos con el encuadre vertical por una sencilla razón, las personas, normalmente, somos mas altas que anchas. Solo se utilizará el encuadre horizontal cuando haya dos o más personas y para casos especiales.
El encuadre inclinado es de lo mas complicado de explicar pero no estaría de más el probar antes de hacer la foto, especialmente en aquellos lugares donde hay líneas rectas como puentes, calles, edificios, etc. te recuerdo que psicológicamente muestran mucho mas dinamismo que en un encuadre horizontal o vertical, ¡pruébalo!.
COMPOSICIÓN FOTOGRAFICA
COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA. Agosto 07
Normalmente cuando volvemos a ver las fotos de aquellos lugares tan espectaculares que fotografiamos sentimos decepción porque las fotos nos muestran solo un pequeño detalle de lo que el ojo vio en el momento de hacerla, sobre todo si la miramos en un papel.
Tres tipos principalmente hay de mostrar las fotos: diapositiva, papel y formato digital para mostrar en pantalla de ordenador.
Personalmente opino que la mejor fotografía es la que se hace en diapositiva por dos motivos principalmente: primero porque es la que menos proceso lleva, solamente el revelado del laboratorio (el mismo film que estaba en la cámara en el momento de hacer la foto es el que una vez revelado lo enmarcan y te lo entregan); este proceso si está acompañado por un buen proyector y una buena pantalla es lo mas parecido a volver a estar y a sentir lo que vimos al hacer la foto; la segunda razón es por el tamaño, utilizando una buena cámara y un buen proyector se puede mostrar a tamaño de 1 x 1 metros con una calidad extraordinaria que junto a los colores tan reales, repito, hacen que te transporte hasta el lugar donde se hizo.
La fotografía en papel, para mí, es la peor opción de todas con diferencia, aunque sea la mas cómoda a la hora de mostarla. Los colores no son ni siquiera parecidos a los que el ojo humano grabó en el momento de hacer la foto. Personalmente no hago fotos en papel desde el año 1994, salvo casos muy especiales.
Llegó la era digital y esto modificó en parte el arte de la fotografía, el monitor del ordenador es sin duda alguna el mejor modo de mostar las fotos, eso sí, es fundamental un buen monitor, mejor cuanto mejor sea y no me refiero al tamaño, sino a la calidad, que tenga un buen contraste, un color natural y buena luminosidad.
El tamaño de la fotografía no importa mucho, con una cámara de 3 megapixel es suficiente para llenar una pantalla de ordenador.
Todo es importante en una fotografía digital desde las lentes de la cámara, el sensor, el software, la compresión hasta el programa de ver las fotos; la misma foto tomada con otra cámara, con otro programa, y vista en otro monitor la sensación que nos trasmitirá será sin lugar a dudas muy diferente en uno y otro caso; por ejemplo, una flor con colores espectaculares si se muestra en un monitor con poca calidad o mal ajustado o se muestra en papel no nos dirá prácticamente nada, es completamente diferente a si la vemos en un buen monitor de pantalla líquida que muestra sus colores vívidos y llenos de luz.
NORMAS DE COMPOSICIÓN FOTOGRAFICA:
1) Variar el ángulo de toma.
2) Descentrar las imágenes a ¾
3) La relación sujeto / fondo, el contraste tonal.
1 ) El ángulo de la toma: un ejemplo, si nos encontramos en una plaza con una estatua en el centro lo que haría cualquier persona no profesional de la fotografía es colocarse delante de ella, encuadrarla y disparar; un buen aficionado daría una vuelta alrededor antes de hacer ninguna foto y luego buscaría algo distinto de mostrar, perspectivas desde donde se ve ese objeto, algo diferente a lo que se ve normalmente al colocarse delante de ella porque ¿quién te asegura que la mejor es la primera que has visto?. Esa vista frontal es la que vemos siempre que pasamos delante de la estatua, ya está demasiado vista por eso cuando mostremos esa foto no le prestaremos interés porque la tenemos demasiado vista y no supone ninguna novedad; en cambio si la fotografiamos desde otra perspectiva nos detendremos a contemplarla por la novedad, porque no la habíamos visto antes desde ese ángulo, de eso se trata la fotografía; esto no quiere decir que nunca se harán fotos de frente a una estatua, pero está claro que hay que tomar fotos desde otras perspectivas.
En ocasiones también podemos incluir otros objetos en la fotografía de la estatua como árboles, farolas, edificios, etc, cada caso es diferente. No estaría de más sacar un plano corto para ver con detalle el material con el que está echa o algún motivo especial de la misma.
2) descentrar las imágenes ¾: una vez elegido el ángulo de la fotografía el siguiente paso es el encuadre.
Utilizaremos la regla de los tres cuartos que voy a explicar escuetamente. Si dividimos la imagen en 9 partes iguales, colocaremos el centro de interés en cualquier esquina del cuadrado del centro. Esas esquinas son los puntos de mayor interés psicológico, allí donde la vista tiende a pararse primero. Si trazamos una Z en el interior del cuadrado del centro sería así como psicológicamente leemos una imagen, de izquierda a derecha y bajando a la línea de abajo hacia la derecha, como si estuviéramos leyendo un libro, por eso es muy importante donde se coloca el centro de interés dentro del marco de la fotografía. El centro de la imagen debería de quedar libre.
Si colocamos el objeto en el centro quizás no podamos incorporar otros elementos que hay alrededor y que nos gustaría mostrar, también impedimos de esta manera recorrer la fotografía (la Z que hablé) con la vista restando importancia a otros motivos que se encuentran en la fotografía, en definitiva todo se amontona produciendo un pequeño caos que no sabes donde mirar; todo lo contrario de lo que se pretende en fotografía.
Solo está justificado el centrar una imagen cuando llenamos encuadre con ella, por ejemplo, una motocicleta, un coche, etc.
Si por algún motivo no podemos romper la simetricidad de un objeto lo descentraremos un tercio a un lado.
De cualquier manera la fotografía es para disfrutar y divertirse no es para esclavizarse con estas normas y de ninguna manera hay se seguirlas a “rajatabla”.
3)La relación sujeto / fondo:El fondo de una imagen puede contribuir al éxito o fracaso de una imagen.
Primer plano y fondo forman parte de una imagen por la sencilla razón que ambos están al alcance de la vista. Lo bonito de una imagen es que el fondo acompañe al motivo para enriquecerla no para robarle protagonismo o para distraer.
Un enfoque selectivo bien regulado puede ayudar mucho a esto.
Para elegir el fondo apropiado lo mejor es observar el objeto desde diferentes perspectivas eligiendo el fondo mas adecuado, por ejemplo, no podemos fotografiar una flor amarilla cuando en el fondo predomina un tono claro porque de esa manera no hay contraste, es mejor moverse un poco y buscar un fondo mas oscuro como las hojas verdes o incluso el tronco de un árbol.
Siempre que fotografiemos una persona, animal u objeto en movimiento debemos dejar un espacio delante de él para que lo recorra imaginariamente y así transmitir la idea de movimiento; si no lo hacemos así parecerá el retrato de una estatua.
De la misma manera siempre que fotografiemos alguien que mira de lado dejaremos un espacio delante de él para que imaginariamente la mirada se deslice por él.
Cuando fotografiemos personas y no las vamos a sacar enteras no debemos cortar por las articulaciones, codos, rodillas, muñecas, tobillos, porque dará la sensación de que la persona tiene ese miembro amputado; el corte debe hacerse antes o después de las articulaciones, de esta manera dará la sensación de continuidad aunque no salgan en la fotografía.
Si tenemos que cortar la cabeza se debe hacer por la frente sin ninguna duda o si no por la frente y barbilla a la vez pero nunca por la barbilla o por una parte de la cabeza.
Las manos al igual que los pies se sacan enteros o no se sacan.
Todo esto son consejos pero si ves que no hay tiempo, es preferible hacer la foto como sea antes que perderla.
Cuando fotografiemos niños es importante ponerse a su altura, aproximadamente a la altura de sus ojos, porque de lo contrario haremos que parezcan mucho mas pequeños a la vez que la cabeza se muestra mas grande. Esta norma también es válida para fotografiar perros, gatos, y todo tipo de pequeños animales.
El contrapicado consiste en ponerse a los pies de algo y fotografiarlo hacia arriba. Se consigue así realzar el objeto dándole mas sensación de grandeza.
La toma a ras de suelo consiste en fotografiar con la cámara horizontal y cerca del suelo; esta técnica nos permite observar desde una perspectiva poco usual por eso a veces resulta interesante. Los seres mas pequeños y las cosas toman otra dimensión para nosotros.
Las diagonales son quizás la composición mas compleja que hay de entender y explicar.
Las diagonales son dos líneas imaginarias que recorren la fotografía de vértice a vértice y se utilizan para tres fines: como líneas que nos llevan psicológicamente hasta el punto de interés; como fuga de líneas de elementos no deseados y como puntos de partida para hacer composiciones geométricas de tipo triangular.
Sobre paisajes: si fotografiamos un paisaje es fundamental que aparezca en la parte baja de la imagen algún objeto o tema que se encuentre próximo, de esta manera la imagen se mostrará como en tres dimensiones, como si pudiéramos saltar hasta el primer objeto.
La línea del horizonte: en ningún caso debe quedar al cincuenta por ciento de la imagen, deberemos romper esa simetría, lo justo será a un tercio o bien de cielo o bien de suelo pero eso sí, horizontal.
Enmarcar las fotografías con objetos naturales como ramas de los árboles o a través de una puerta , ventana o arcos darán un toque particular a la imagen. Enfocado o desenfocado no importa, el efecto es igual que cuando enmarcamos dicha imagen.
La referencia visual. Cualquier objeto que fotografiemos de un tamaño fuera de lo normal debemos de incluir algo que reconozcamos inmediatamente delante de él si no es así no sabremos realmente la grandeza de su dimensión.
Normalmente cuando volvemos a ver las fotos de aquellos lugares tan espectaculares que fotografiamos sentimos decepción porque las fotos nos muestran solo un pequeño detalle de lo que el ojo vio en el momento de hacerla, sobre todo si la miramos en un papel.
Tres tipos principalmente hay de mostrar las fotos: diapositiva, papel y formato digital para mostrar en pantalla de ordenador.
Personalmente opino que la mejor fotografía es la que se hace en diapositiva por dos motivos principalmente: primero porque es la que menos proceso lleva, solamente el revelado del laboratorio (el mismo film que estaba en la cámara en el momento de hacer la foto es el que una vez revelado lo enmarcan y te lo entregan); este proceso si está acompañado por un buen proyector y una buena pantalla es lo mas parecido a volver a estar y a sentir lo que vimos al hacer la foto; la segunda razón es por el tamaño, utilizando una buena cámara y un buen proyector se puede mostrar a tamaño de 1 x 1 metros con una calidad extraordinaria que junto a los colores tan reales, repito, hacen que te transporte hasta el lugar donde se hizo.
La fotografía en papel, para mí, es la peor opción de todas con diferencia, aunque sea la mas cómoda a la hora de mostarla. Los colores no son ni siquiera parecidos a los que el ojo humano grabó en el momento de hacer la foto. Personalmente no hago fotos en papel desde el año 1994, salvo casos muy especiales.
Llegó la era digital y esto modificó en parte el arte de la fotografía, el monitor del ordenador es sin duda alguna el mejor modo de mostar las fotos, eso sí, es fundamental un buen monitor, mejor cuanto mejor sea y no me refiero al tamaño, sino a la calidad, que tenga un buen contraste, un color natural y buena luminosidad.
El tamaño de la fotografía no importa mucho, con una cámara de 3 megapixel es suficiente para llenar una pantalla de ordenador.
Todo es importante en una fotografía digital desde las lentes de la cámara, el sensor, el software, la compresión hasta el programa de ver las fotos; la misma foto tomada con otra cámara, con otro programa, y vista en otro monitor la sensación que nos trasmitirá será sin lugar a dudas muy diferente en uno y otro caso; por ejemplo, una flor con colores espectaculares si se muestra en un monitor con poca calidad o mal ajustado o se muestra en papel no nos dirá prácticamente nada, es completamente diferente a si la vemos en un buen monitor de pantalla líquida que muestra sus colores vívidos y llenos de luz.
NORMAS DE COMPOSICIÓN FOTOGRAFICA:
1) Variar el ángulo de toma.
2) Descentrar las imágenes a ¾
3) La relación sujeto / fondo, el contraste tonal.
1 ) El ángulo de la toma: un ejemplo, si nos encontramos en una plaza con una estatua en el centro lo que haría cualquier persona no profesional de la fotografía es colocarse delante de ella, encuadrarla y disparar; un buen aficionado daría una vuelta alrededor antes de hacer ninguna foto y luego buscaría algo distinto de mostrar, perspectivas desde donde se ve ese objeto, algo diferente a lo que se ve normalmente al colocarse delante de ella porque ¿quién te asegura que la mejor es la primera que has visto?. Esa vista frontal es la que vemos siempre que pasamos delante de la estatua, ya está demasiado vista por eso cuando mostremos esa foto no le prestaremos interés porque la tenemos demasiado vista y no supone ninguna novedad; en cambio si la fotografiamos desde otra perspectiva nos detendremos a contemplarla por la novedad, porque no la habíamos visto antes desde ese ángulo, de eso se trata la fotografía; esto no quiere decir que nunca se harán fotos de frente a una estatua, pero está claro que hay que tomar fotos desde otras perspectivas.
En ocasiones también podemos incluir otros objetos en la fotografía de la estatua como árboles, farolas, edificios, etc, cada caso es diferente. No estaría de más sacar un plano corto para ver con detalle el material con el que está echa o algún motivo especial de la misma.
2) descentrar las imágenes ¾: una vez elegido el ángulo de la fotografía el siguiente paso es el encuadre.
Utilizaremos la regla de los tres cuartos que voy a explicar escuetamente. Si dividimos la imagen en 9 partes iguales, colocaremos el centro de interés en cualquier esquina del cuadrado del centro. Esas esquinas son los puntos de mayor interés psicológico, allí donde la vista tiende a pararse primero. Si trazamos una Z en el interior del cuadrado del centro sería así como psicológicamente leemos una imagen, de izquierda a derecha y bajando a la línea de abajo hacia la derecha, como si estuviéramos leyendo un libro, por eso es muy importante donde se coloca el centro de interés dentro del marco de la fotografía. El centro de la imagen debería de quedar libre.
Si colocamos el objeto en el centro quizás no podamos incorporar otros elementos que hay alrededor y que nos gustaría mostrar, también impedimos de esta manera recorrer la fotografía (la Z que hablé) con la vista restando importancia a otros motivos que se encuentran en la fotografía, en definitiva todo se amontona produciendo un pequeño caos que no sabes donde mirar; todo lo contrario de lo que se pretende en fotografía.
Solo está justificado el centrar una imagen cuando llenamos encuadre con ella, por ejemplo, una motocicleta, un coche, etc.
Si por algún motivo no podemos romper la simetricidad de un objeto lo descentraremos un tercio a un lado.
De cualquier manera la fotografía es para disfrutar y divertirse no es para esclavizarse con estas normas y de ninguna manera hay se seguirlas a “rajatabla”.
3)La relación sujeto / fondo:El fondo de una imagen puede contribuir al éxito o fracaso de una imagen.
Primer plano y fondo forman parte de una imagen por la sencilla razón que ambos están al alcance de la vista. Lo bonito de una imagen es que el fondo acompañe al motivo para enriquecerla no para robarle protagonismo o para distraer.
Un enfoque selectivo bien regulado puede ayudar mucho a esto.
Para elegir el fondo apropiado lo mejor es observar el objeto desde diferentes perspectivas eligiendo el fondo mas adecuado, por ejemplo, no podemos fotografiar una flor amarilla cuando en el fondo predomina un tono claro porque de esa manera no hay contraste, es mejor moverse un poco y buscar un fondo mas oscuro como las hojas verdes o incluso el tronco de un árbol.
Siempre que fotografiemos una persona, animal u objeto en movimiento debemos dejar un espacio delante de él para que lo recorra imaginariamente y así transmitir la idea de movimiento; si no lo hacemos así parecerá el retrato de una estatua.
De la misma manera siempre que fotografiemos alguien que mira de lado dejaremos un espacio delante de él para que imaginariamente la mirada se deslice por él.
Cuando fotografiemos personas y no las vamos a sacar enteras no debemos cortar por las articulaciones, codos, rodillas, muñecas, tobillos, porque dará la sensación de que la persona tiene ese miembro amputado; el corte debe hacerse antes o después de las articulaciones, de esta manera dará la sensación de continuidad aunque no salgan en la fotografía.
Si tenemos que cortar la cabeza se debe hacer por la frente sin ninguna duda o si no por la frente y barbilla a la vez pero nunca por la barbilla o por una parte de la cabeza.
Las manos al igual que los pies se sacan enteros o no se sacan.
Todo esto son consejos pero si ves que no hay tiempo, es preferible hacer la foto como sea antes que perderla.
Cuando fotografiemos niños es importante ponerse a su altura, aproximadamente a la altura de sus ojos, porque de lo contrario haremos que parezcan mucho mas pequeños a la vez que la cabeza se muestra mas grande. Esta norma también es válida para fotografiar perros, gatos, y todo tipo de pequeños animales.
El contrapicado consiste en ponerse a los pies de algo y fotografiarlo hacia arriba. Se consigue así realzar el objeto dándole mas sensación de grandeza.
La toma a ras de suelo consiste en fotografiar con la cámara horizontal y cerca del suelo; esta técnica nos permite observar desde una perspectiva poco usual por eso a veces resulta interesante. Los seres mas pequeños y las cosas toman otra dimensión para nosotros.
Las diagonales son quizás la composición mas compleja que hay de entender y explicar.
Las diagonales son dos líneas imaginarias que recorren la fotografía de vértice a vértice y se utilizan para tres fines: como líneas que nos llevan psicológicamente hasta el punto de interés; como fuga de líneas de elementos no deseados y como puntos de partida para hacer composiciones geométricas de tipo triangular.
Sobre paisajes: si fotografiamos un paisaje es fundamental que aparezca en la parte baja de la imagen algún objeto o tema que se encuentre próximo, de esta manera la imagen se mostrará como en tres dimensiones, como si pudiéramos saltar hasta el primer objeto.
La línea del horizonte: en ningún caso debe quedar al cincuenta por ciento de la imagen, deberemos romper esa simetría, lo justo será a un tercio o bien de cielo o bien de suelo pero eso sí, horizontal.
Enmarcar las fotografías con objetos naturales como ramas de los árboles o a través de una puerta , ventana o arcos darán un toque particular a la imagen. Enfocado o desenfocado no importa, el efecto es igual que cuando enmarcamos dicha imagen.
La referencia visual. Cualquier objeto que fotografiemos de un tamaño fuera de lo normal debemos de incluir algo que reconozcamos inmediatamente delante de él si no es así no sabremos realmente la grandeza de su dimensión.
domingo, 20 de mayo de 2007
consejos sobre grabación con cámara de vídeo
CONSEJOS SOBRE GRABACION CON CAMARA DE VIDEO mayo 2007Más que nada, se trata de unos consejos prácticos basados en el sentido común. La mejor manera de aprender es practicar y fijarse mucho en cómo están rodados los documentales o programas de la televisión.Consejos básicos1. Controlar la duración del vídeo:Todos hemos experimentado la sensación de horror y sudor frío cuando un amigo nos deleita con su último vídeo de 90 minutos de las vacaciones de verano .... insoportable. Se dice, que un vídeo doméstico no debería durar más de 10 minutos, por encima de ese tiempo la potencial audiencia está ya completamente harta del vídeo en cuestión, si no sucede algo en menos de 10 segundos, el tema te aburre. Y esto es así porque un vídeo doméstico está mal hecho, no es atractivo, no tiene interés. Cuanto mejor sea el vídeo doméstico, más se puede alargar la duración del mismo.
Tengo que decir que un vídeo doméstico por lo general es aburrido, porque no hay lucha, crímenes, acción, etc por lo que todavía complica más la situación.2. No mover la cámaraLa cámara, quietecita. Lo mejor es usar un trípode. La cámara de vídeo hay que considerarla como una cámara de fotos con muchos fotogramas. Si queremos recoger otro punto de interés, se pasará a PAUSA, se moverá y se empezará de nuevo a grabar. Solo los expertos y profesionales se pueden permitir el lujo de mover la cámara y que les quede bien, eso es muy difícil. Hay excepciones, por supuesto. Hay veces que interesa seguir a un sujeto en movimiento, siendo de más interés si el sujeto se acerca que si se aleja (por tanto, hay que prever la situación y adelantarse al sujeto, los aficionados suelen recoger la acción al revés, con el sujeto alejándose y de espalda .... muy mal ). Respecto a panorámicas de paisajes, lo ideal es usar una lente gran angular evitando mover la cámara. Para recoger todo la panorámica hay que mover la cámara muy lentamente y solo en un sentido, no tiene sentido retroceder hacia el sentido contrario porque ya vimos lo que allí había tan solo tres segundos antes y si no lo viste ¡haber estado atento!. Los profesionales usan trípodes con amortiguadores especiales que suavizan el movimiento pero tampoco es necesario llegar a tanto, eso sí, la función antimovimiento la recomiendo siempre aunque sea digital porque casi no quita calidad y los movimientos los suaviza bastante.3. Por favor, tomas cortasLas tomas no deben durar más de 7 u 8 segundos, de lo contrario se hacen muy pesadas (ya lo dije antes).
He analizado algunos anuncios de la tv que duran 14 segundos, y hay mas de diez tomas en tan solo esos 14 segundos, (para hacernos una idea). Otra opción es grabar tomas largas y luego acortarlas en la edición ya que nunca se sabe que es lo que va a pasar un momento después. No hay que repetir machaconamente una toma o situación, con unos segundos vale, el resto es superfluo, ya lo sabemos, ya lo hemos visto ....Si la cosa tiene mucho interés, cambia de ángulo para la siguiente toma.4. cuidado con el zoom durante una toma.
Realmente este debería ser el punto nº 1. casi todo el mundo a la hora de comprar la cámara lo primero que se fija es en el zoom, “gran error”, un zoom de 10 X es suficiente.
Si quieres ampliar algún detalle, lo mejor es pasar a PAUSA, accionar el zoom deseado y volver a poner la cámara en REC. Esporádicamente se puede usar, pero siempre muy lentamente. A mí me gusta mucho más el zoom en sentido inverso ( se empieza con un detalle y se va ampliando el campo de visión).
5. Procura que la toma tenga acción o interés.Hay que intentar captar aquello que tiene interés o gracia, mejor que sujetos estáticos. Cuando se graba a personas es mucho más enriquecedor captar a la gente haciendo cosas, trabajando, en situaciones que sabemos a priori que van a ser graciosas ( algún compañero de viaje tratando de comprar algo en una tienda y sin saber el idioma local). Es mejor grabar el "así se hizo" que el resultado final.6. Controla la exposición y la luzLos consejos típicos de la fotografía se aplican al vídeo. Hay que evitar las tomas a contraluz (aunque las cámaras suelen tolerar bien estos casos, a veces con resultados curiosos). Y tener muy en cuenta que la cámara no es tan perfecta como nuestros ojos. La cámara tiene muchísimo menos rango dinámico. Para la cámara, la situación ideal es un día nublado, con luces muy similares en todos los puntos. Las tomas contrastadas, con fuertes luces y sombras, que tan bonitas nos parecen a nuestros ojos, suelen acabar siendo un desastre cuando se graban en la cámara. Las zonas de fuertes luces aparecerán quemadas, sin detalle. Las zonas oscuras, quizás más oscuras de lo que eran en realidad. Es buena idea tener activado el "zebra patern", indicación en el visor de las zonas sobreexpuestas (el que lo tenga, claro). La iluminación es el secreto o la clave a la hora de realizar un vídeo profesional. Todos los profesionales iluminan adecuadamente sus sujetos, sea cual sea la situación original pero nosotros no tenemos tantas posibilidades.Hay veces, según lo ya comentado, en que el control manual de la exposición brinda mejores resultados que los modos automáticos. Solo la experimentación permite controlar estos aspectos técnicos de las cámaras.Generalmente da mejor resultado el ajuste manual del balance blancos (ya sea haciendo un verdadero ajuste manual o forzando el modo "exteriores" o "interiores" ). Si durante una toma va a haber cambios (paso de exterior a interior) lo mejor es dejarlo en AUTO y que la cámara trate de ajustarse.7. El control selectivo del enfoqueEl enfoque selectivo es una técnica muy usada en fotografía y cine profesional. Consiste en mantener enfocado un sujeto, desenfocando el fondo. De este modo se concentra poderosamente la atención del espectador en el sujeto enfocado. Técnicamente, se consigue controlando la profundidad de campo. Para lograr poca profundidad de campo, hay que usar una apertura de diafragma muy grande ( generalmente las cámaras tienen unos modos automáticos que realizan este tipo de ajustes, en este caso hay que elegir el "modo retrato" ). Cuanto más potente es el zoom, menos profundidad de campo tenemos. Asi pues, habrá que usar una apertura de diafragma grande y un zoom potente. En situaciones de muchísima luz no es posible usar la máxima apertura de diafragma ya que la imagen se quema. En estos casos hay que poner un filtro de densidad neutra que rebaja la luz que entra al objetivo. Ni que decir tiene, que el enfoque hay que hacerlo MANUAL, para evitar que el autofocus de la cámara tome sus propias decisiones. Lo mejor es perder un poco de tiempo experimentando con tu cámara ya que no todas tienen estos ajustes.8. Planificar el encuadreAntes de darle al botón de grabación hay que pararse a pensar un poco qué queremos sacar, desde qué ángulo y en qué momento. Yo soy de los que prefieren grabar "poco pero bueno" (muy entre comillas lo de "bueno") que "mucho y malo". Hay que buscar ángulos interesantes, tomas desde abajo o desde arriba, jugar con la perspectiva que proporcionan los gran angulares .... todo lo que contribuya a darle vida al vídeo. En vídeo también se aplica la norma del "1/3" . El encuadre de divide en tres zonas verticales, situando al sujeto en uno de los dos laterales, es decir, NUNCA en el medio del encuadre. Si son personas, procurad no cortar las manos, o las piernas a la altura de la rodilla, me explico, o sacas desde la cintura o sacas desde el suelo pero sobre todo NO CORTES NINGUNA CABEZA. Un guión previo es importante. Si se trata, por ejemplo, de un viaje conviene planificar un poco el "guión", sabiendo qué es lo que queremos grabar (por ejemplo, la llegada al aeropuerto, el momento de sacar la tarjeta de embarque ... cualquier toma que refleja la "actividad" o el "así se hizo" del viaje. Muchas veces, a la vuelta del viaje, tenemos anécdotas que no hemos grabado por pereza o falta de "consciencia" de lo que debe ser el vídeo. Si se trata de una boda, pues lo mismo, intentar grabar cosas curiosas (al novio/novia vistiéndose o maquillándose ...). 9. EL audioNo hay que olvidar que el audio es el 50% del resultado final. Es muy importante sobre todo los días de viento llevar otro micrófono exterior y protegerlo del viento con alguna prenda de lana (aunque parezca cutre un par de calcetines gordos envolviendo al micrófono funciona perfectamente). Durante la edición se pueden añadir comentarios o música. Al igual que en el caso del vídeo, hay que procurar que el audio tenga interés por sí mismo.10. No abusar de los efectos.Todas las cámaras mini DV llevan incluidos diversos efectos y fundidos. Mi consejo es no abusar de ellos (yo nunca lo utilizo porque para ello ya está el ordenador), salvo quizás el "fundido a negro" o el fundido simple de imágenes. Durante la edición se pueden realizar mucho más cómodamente. En cuanto a efectos o transiciones rebuscadas, los profesionales no los usan prácticamente nunca.11. Técnicas "creativas".
Si no has visto algún programa de “Madrid desde el aire” no sabes lo que te pierdes; es una auténtica escuela de aprendizaje en cada documental; esos movimientos de cámara (ayudados por la tecnología, claro está,) esos efectos de postproducción, esos sonidos perfectamente elegidos y sincronizados, los cambios de velocidad super rápido y progresivos ¡qué maravilla y qué buenísimos profesionales!, después he visto otros documentales que tratan de imitarles pero no llegar a ser como el equipo que hizo “Madrid desde el aire”.
Otros efectos, ya en postproducción, es añadir artificialmente más grano a la imagen y jugar con la saturación y tono general. En fin, las posibilidades del vídeo digital son infinitas.
Tengo que decir que un vídeo doméstico por lo general es aburrido, porque no hay lucha, crímenes, acción, etc por lo que todavía complica más la situación.2. No mover la cámaraLa cámara, quietecita. Lo mejor es usar un trípode. La cámara de vídeo hay que considerarla como una cámara de fotos con muchos fotogramas. Si queremos recoger otro punto de interés, se pasará a PAUSA, se moverá y se empezará de nuevo a grabar. Solo los expertos y profesionales se pueden permitir el lujo de mover la cámara y que les quede bien, eso es muy difícil. Hay excepciones, por supuesto. Hay veces que interesa seguir a un sujeto en movimiento, siendo de más interés si el sujeto se acerca que si se aleja (por tanto, hay que prever la situación y adelantarse al sujeto, los aficionados suelen recoger la acción al revés, con el sujeto alejándose y de espalda .... muy mal ). Respecto a panorámicas de paisajes, lo ideal es usar una lente gran angular evitando mover la cámara. Para recoger todo la panorámica hay que mover la cámara muy lentamente y solo en un sentido, no tiene sentido retroceder hacia el sentido contrario porque ya vimos lo que allí había tan solo tres segundos antes y si no lo viste ¡haber estado atento!. Los profesionales usan trípodes con amortiguadores especiales que suavizan el movimiento pero tampoco es necesario llegar a tanto, eso sí, la función antimovimiento la recomiendo siempre aunque sea digital porque casi no quita calidad y los movimientos los suaviza bastante.3. Por favor, tomas cortasLas tomas no deben durar más de 7 u 8 segundos, de lo contrario se hacen muy pesadas (ya lo dije antes).
He analizado algunos anuncios de la tv que duran 14 segundos, y hay mas de diez tomas en tan solo esos 14 segundos, (para hacernos una idea). Otra opción es grabar tomas largas y luego acortarlas en la edición ya que nunca se sabe que es lo que va a pasar un momento después. No hay que repetir machaconamente una toma o situación, con unos segundos vale, el resto es superfluo, ya lo sabemos, ya lo hemos visto ....Si la cosa tiene mucho interés, cambia de ángulo para la siguiente toma.4. cuidado con el zoom durante una toma.
Realmente este debería ser el punto nº 1. casi todo el mundo a la hora de comprar la cámara lo primero que se fija es en el zoom, “gran error”, un zoom de 10 X es suficiente.
Si quieres ampliar algún detalle, lo mejor es pasar a PAUSA, accionar el zoom deseado y volver a poner la cámara en REC. Esporádicamente se puede usar, pero siempre muy lentamente. A mí me gusta mucho más el zoom en sentido inverso ( se empieza con un detalle y se va ampliando el campo de visión).
5. Procura que la toma tenga acción o interés.Hay que intentar captar aquello que tiene interés o gracia, mejor que sujetos estáticos. Cuando se graba a personas es mucho más enriquecedor captar a la gente haciendo cosas, trabajando, en situaciones que sabemos a priori que van a ser graciosas ( algún compañero de viaje tratando de comprar algo en una tienda y sin saber el idioma local). Es mejor grabar el "así se hizo" que el resultado final.6. Controla la exposición y la luzLos consejos típicos de la fotografía se aplican al vídeo. Hay que evitar las tomas a contraluz (aunque las cámaras suelen tolerar bien estos casos, a veces con resultados curiosos). Y tener muy en cuenta que la cámara no es tan perfecta como nuestros ojos. La cámara tiene muchísimo menos rango dinámico. Para la cámara, la situación ideal es un día nublado, con luces muy similares en todos los puntos. Las tomas contrastadas, con fuertes luces y sombras, que tan bonitas nos parecen a nuestros ojos, suelen acabar siendo un desastre cuando se graban en la cámara. Las zonas de fuertes luces aparecerán quemadas, sin detalle. Las zonas oscuras, quizás más oscuras de lo que eran en realidad. Es buena idea tener activado el "zebra patern", indicación en el visor de las zonas sobreexpuestas (el que lo tenga, claro). La iluminación es el secreto o la clave a la hora de realizar un vídeo profesional. Todos los profesionales iluminan adecuadamente sus sujetos, sea cual sea la situación original pero nosotros no tenemos tantas posibilidades.Hay veces, según lo ya comentado, en que el control manual de la exposición brinda mejores resultados que los modos automáticos. Solo la experimentación permite controlar estos aspectos técnicos de las cámaras.Generalmente da mejor resultado el ajuste manual del balance blancos (ya sea haciendo un verdadero ajuste manual o forzando el modo "exteriores" o "interiores" ). Si durante una toma va a haber cambios (paso de exterior a interior) lo mejor es dejarlo en AUTO y que la cámara trate de ajustarse.7. El control selectivo del enfoqueEl enfoque selectivo es una técnica muy usada en fotografía y cine profesional. Consiste en mantener enfocado un sujeto, desenfocando el fondo. De este modo se concentra poderosamente la atención del espectador en el sujeto enfocado. Técnicamente, se consigue controlando la profundidad de campo. Para lograr poca profundidad de campo, hay que usar una apertura de diafragma muy grande ( generalmente las cámaras tienen unos modos automáticos que realizan este tipo de ajustes, en este caso hay que elegir el "modo retrato" ). Cuanto más potente es el zoom, menos profundidad de campo tenemos. Asi pues, habrá que usar una apertura de diafragma grande y un zoom potente. En situaciones de muchísima luz no es posible usar la máxima apertura de diafragma ya que la imagen se quema. En estos casos hay que poner un filtro de densidad neutra que rebaja la luz que entra al objetivo. Ni que decir tiene, que el enfoque hay que hacerlo MANUAL, para evitar que el autofocus de la cámara tome sus propias decisiones. Lo mejor es perder un poco de tiempo experimentando con tu cámara ya que no todas tienen estos ajustes.8. Planificar el encuadreAntes de darle al botón de grabación hay que pararse a pensar un poco qué queremos sacar, desde qué ángulo y en qué momento. Yo soy de los que prefieren grabar "poco pero bueno" (muy entre comillas lo de "bueno") que "mucho y malo". Hay que buscar ángulos interesantes, tomas desde abajo o desde arriba, jugar con la perspectiva que proporcionan los gran angulares .... todo lo que contribuya a darle vida al vídeo. En vídeo también se aplica la norma del "1/3" . El encuadre de divide en tres zonas verticales, situando al sujeto en uno de los dos laterales, es decir, NUNCA en el medio del encuadre. Si son personas, procurad no cortar las manos, o las piernas a la altura de la rodilla, me explico, o sacas desde la cintura o sacas desde el suelo pero sobre todo NO CORTES NINGUNA CABEZA. Un guión previo es importante. Si se trata, por ejemplo, de un viaje conviene planificar un poco el "guión", sabiendo qué es lo que queremos grabar (por ejemplo, la llegada al aeropuerto, el momento de sacar la tarjeta de embarque ... cualquier toma que refleja la "actividad" o el "así se hizo" del viaje. Muchas veces, a la vuelta del viaje, tenemos anécdotas que no hemos grabado por pereza o falta de "consciencia" de lo que debe ser el vídeo. Si se trata de una boda, pues lo mismo, intentar grabar cosas curiosas (al novio/novia vistiéndose o maquillándose ...). 9. EL audioNo hay que olvidar que el audio es el 50% del resultado final. Es muy importante sobre todo los días de viento llevar otro micrófono exterior y protegerlo del viento con alguna prenda de lana (aunque parezca cutre un par de calcetines gordos envolviendo al micrófono funciona perfectamente). Durante la edición se pueden añadir comentarios o música. Al igual que en el caso del vídeo, hay que procurar que el audio tenga interés por sí mismo.10. No abusar de los efectos.Todas las cámaras mini DV llevan incluidos diversos efectos y fundidos. Mi consejo es no abusar de ellos (yo nunca lo utilizo porque para ello ya está el ordenador), salvo quizás el "fundido a negro" o el fundido simple de imágenes. Durante la edición se pueden realizar mucho más cómodamente. En cuanto a efectos o transiciones rebuscadas, los profesionales no los usan prácticamente nunca.11. Técnicas "creativas".
Si no has visto algún programa de “Madrid desde el aire” no sabes lo que te pierdes; es una auténtica escuela de aprendizaje en cada documental; esos movimientos de cámara (ayudados por la tecnología, claro está,) esos efectos de postproducción, esos sonidos perfectamente elegidos y sincronizados, los cambios de velocidad super rápido y progresivos ¡qué maravilla y qué buenísimos profesionales!, después he visto otros documentales que tratan de imitarles pero no llegar a ser como el equipo que hizo “Madrid desde el aire”.
Otros efectos, ya en postproducción, es añadir artificialmente más grano a la imagen y jugar con la saturación y tono general. En fin, las posibilidades del vídeo digital son infinitas.
consejos de fotografía para un amigo
CONSEJOS DE FOTOGRAFIA PARA UN AMIGO mayo 07
NOTA: Después de leer este documento empezarás a ver defectos en fotos que hasta ahora no veías y te parecían fotos estupendas, ¡no me eches la culpa! por el contrario apreciarás otros detalles que si no lo lees ¡jamás! te hubieras fijado en ellos.
No entraré en mucho detalle para no aburrir.
Temas a tratar:
1 CAMARA COMPACTA O REFLEX.
2 TAMAÑO DEL SENSOR
3 SENSIBILIDAD DEL SENSOR (ISO)
4 RUIDO ELECTRONICO
5 TIPO Y TAMAÑO DEL ZOOM
6 CALIDAD DE LAS LENTES.
7 SOFTWARE DE LAS IMÁGENES
8 CONTROLES DE LA CÁMARA.
9 CONTROL DE LA EXPOSICION Y ABERTURA
10 MODO DE MEDICION DE LA LUZ.
11 ESTABILIZADOR DE IMAGEN
12 CALIDAD DE LAS IMÁGENES DIGITALES
y en la segunda parte:
13 RETOQUE DIGITAL CON PHOTOSHOP
14 PROBLEMAS DE SATURACIÓN, EXPOSICIÓN, ETC
15 HISTOGRAMA
MI EXPERIENCIA EN FOTOGRAFIA, UN POCO DE HISTORIA.
Las fotos de papel quedaron para mí sepultadas en el siglo pasado, ahora todo queda y se muestra en el ordenador; la explicación es sencilla, ni empleando el mejor papel ni la mejor impresora veremos la riqueza de color y contrastes que en la pantalla de un ordenador, incluso sin ser un monitor TFT moderno.
Me compré la primera cámara (de carrete por supuesto) cuando tenía 15 años, me costó unas 500 pesetas y con ella venía un carrete que valía 300, ¿cuánto valía la cámara?, bueno, bromas a parte, la cámara era una kodak que hacía las fotos cuadradas a tamaño 10 x 10, la cámara duró muchos años entre otras cosas porque no se hacían fotos con ella, la utilicé en la mili, luego me llamó el gusanillo y me compré otra similar que hacía las fotos a tamaño 10 x 15 ¡eso ya era otra cosa! y me duró hasta que nació mi hijo (1990) que fue cuando me compré la primera cámara reflex, eso sí, de segunda mano, solo con un objetivo 50 y por 25000 ptas de las 65000 que cobraba al mes, ¡toda una inversión! la máquina sigue siendo una Yashica.
Después de dos o tres años de gastar un carrete de vez en cuando, la boda del fulanito, excursión al campo, etc, a mí la cosa no me convencía en absoluto, por ejemplo, una foto de una puesta de sol estupenda que te quedabas maravillado al mirar por el visor e imaginar como iba a salir y luego cuando la veías es papel no correspondía ni los colores ni los contrastes ni nada que habías visto en el momento de hacer la foto, pero un día llegó mi amigo Edu y me dijo: ya tengo la solución, la solución está en hacer diapositivas, de ese modo lo que grabas se queda directamente en el negativo y luego lo reproduces de él a través de un proyector por lo que como solo está el proceso del laboratorio casi no se demacra; ya pero vaya engorro eso de poner el proyector y echar las cortinas para que no haya luz y todo eso.
Dicho y echo, mi cambié a las diapositivas, me compré un proyector (de segunda mano), una pantalla, un teleobjetivo Cosina zoom de 28 –200 y empecé a hacer fotos desde una mosca hasta un avión, mas de la mitad eran experimentos ya que nunca hice un curso de fotografía todo lo más que he echo es leer tres o cuatro libros de fotografía pero como nunca entiendo porqué es mejor la foto de un profesional y otra muy parecida de un aficionado pues desisto de leer mas.
Anécdotas: me compré un teleobjetivo zoom de 28-200 para hacer fotos a distancia ya que cuando quieres hacer fotos a alguien, ya sea niño, mayor o anciano, se ponen muy nerviosos, ponen caras raras y no salen naturales a si que con este objetivo podía sacar un primer plano de una cara a 15 o 20 mtrs y el individuo ni se enteraba.
Lo compré en el Alcampo cuando volvía de Madrid de trabajar, era entre semana, me costó 28000 ptas cuando cobraba 95000 al mes que ya era inversión; como hasta el fin de semana no lo iba a probar lo guarde en la parte superior del armario de matrimonio (2.30 mtrs del suelo) curiosamente cuando fui a por él lo primero que cayó al suelo fue el objetivo en su caja y la bolsa que lo contenía detrás de él con tan buena fortuna que se desencuadernó de tal manera que el modo zoom no alejaba ni acercaba, se había bloqueado. ¿cómo volvía a la tienda inventándome algo? ya lo había probado en la tienda unos días antes y funcionaba perfectamente, ¿qué hacía?, pues bién, agarré varios destornilladores miniatura y me lié a desarmarlo, con sumo cuidado ya que una parte de mi sueldo estaba allí, fue desarmando todos los componentes que podía, conté mas de 20 lentes, agrupadas en bloques, unas grandes de 3 ó 4 cm de diámetro y otras muy pequeñas de menos de 2cm, que si del enfoque, que si del zoom ¡vaya lío lleva un objetivo!, lentes que se separan del film cuando haces zoom a la vez que otras se aproximan para el enfoque ¡qué lío!, afortunadamente, no se rompió nada, solamente se había salido el anillo del zoom de su carril, como las piezas eran de plástico cedieron y no se llegaron a romper, tres o cuatro horas perdidas y ya está todo en su sitio listo para hacer fotos.
Después de este incidente tuve que volver a desarmar nuevamente el zoom en el 1996 aproximadamente cuando estando en la playa de Miramar (Valencia) se levantó una ventisca de arena y al otro día descubrí que el interior del objetivo estaba lleno de minúsculos granitos de arena, otra vez la misma odisea de los grupos de lentes pero quedó estupendamente hasta el 2000 que compré mi primera digital.
Durante estos años hice unas 3.200 fotos en diapositivas (digo esta cifra porque buscando una diapositiva “especial” donde está mi hijo con los ojos cerrados pero se le ven las niñas de los ojos hice el cálculo).
Tocando el tema de calidad de imagen, nunca el objetivo zoom hizo fotos con la calidad del objetivo 50, porque la luz al tener que pasar por tanta lente al final se demacra, las fotos echas con el objetivo 50 y con film de calidad, sencillamente eran perfectas.
Llegó la era digital:
A principios del año 2000 vi la primera cámara digital, era una Fujifilm de 1.4 mpixeles, de tamaño como una cajetilla de tabaco, menor sensor que cualquier móvil actual, pero me dejó impresionado las posibilidades que tenía para hacer fotos y ver el resultado al instante, no como las de carrete que se pasaba una semana o más hasta que tenías las fotos en la mano, también hacía fotos de noche sin flas era la “hostia” , tanto me gustó que aprovechando la posibilidad que me la trajeran mucho mas barata de América me gasté 130.000 pesetas en el aparatito, eso sí, era lo mas de lo más, zoom de 3x óptico, 2.3 mpixeles, como he dicho era lo mejor para el aficionado, valía en las tiendas 190.000 pesetas mas las tarjetas de memoria que eran unas 20.000 ptas para hacer 80 fotos en cada sesión, tenía muchas posibilidades, fhas externo, control manual de velocidad y obturación, ¡todo un adelanto! pero hoy ¡obsoleta! aunque todavía funciona perfectamente.
Octubre 2004: aprovechando que era mi cumpleaños y que llevaba todo el año ahorrando y había llegado a tener 800 euros, pensé darme un capricho y mejorar mi equipo de fotografía.
Después de indagar por internet viendo la últimas novedades y documentarme todo lo que pude sobre el tema mis ojos se clavaron en una máquina que imitaba en todo a una cámara reflex aún siendo compacta.
Su nombre se me clavó en la retina, Konica Minolta A2, la busqué por las tiendas, El corte Ingles, El Alcampo, otras tiendas fuera de las grandes superficies pero su precio era siempre igual 1200 euros, ¡una pasta! demasiada para mi bolsillo. Poco a poco me fui enamorando de las características técnicas: 8 mpixel (lo máximo que se había fabricado para el aficionado) todas las funciones de las reflex, objetivo 28- 200 sin cambiar de objetivo, luminosidad 2.8-3.5, visor de 980.000 pixeles cuando lo normal es 230.000, zoom manual, no eléctrico como las rivales y antecesoras, multitud de funciones de accesos directos, un aparato cargado de botones por donde lo mires, tantos eran los botones que en algún momento me acojoné de no saber manejarlos, mas de un mes me costó saber como funcionan y para qué son todos los botones del aparatito; tanto me gustó el diseño que una semana después no pude por menos que enviar un correo electrónico al Servicio técnico Konica Minolta agradeciendo el diseño que habían echo en ese aparato.
Yo soy una persona muy exigente, desgraciadamente, y en esta fecha ya tenía un monitor de lo mejorcito que se había fabricado, un sony TFT de 17 pulgadas de pantalla brillante (599 euros) y una semana mas tarde descubrí que no todo eran elogios en esa máquina.
El primer problema que encontré es que el “supervisor” de casi 1 mega de resolución (para hacernos una idea es la misma nitidez que un monitor de ordenador reducido a 1cm cuadrado) tras llevar unos minutos encendido los colores de los bordes desaparecían y se convertían en grises, algo similar a cuando miras a través de un túnel, el final lo ves nítido pero los bordes no. Yo la cámara la compré por internet y me costó 735 euros, el periodo de prueba eran 15 días y no había teléfono de reclamaciones salvo un “chat” de internet. Reclamé al día 14 que la máquina tenía un problema y me dieron largas durante una semana, finalmente me confirmaron que la enviara a Barcelona y me devolverían el dinero. Estuve una semana en la que la cámara me decían no había llegado, a pesar de que la envié por SEUR y (ahí no se pierde nada), después que no la encontraban, pero bueno, finalmente me devolvieron el dinero; el lugar donde la compré se llama REDCOM, (por si te la quieres jugar comprando algo).
En el momento que tuve el dinero la encargué nuevamente a ANDORRAFREEMARKET.COM que se portaron estupendamente y por el mismo dinero, cosas del destino hicieron que en el momento de decidirme a comprarla en este lugar no la tenían en existencias. La cámara me llegó en 24 horas, tenía una pinta estupenda, chequeé todo lo que pude, pixeles quemados, etc. y unos días después descubrí que si enfocaba a un lugar donde había mucha luz aparecían franjas violetas verticales en la pantalla aunque no afectaban a la foto final pero eran un “coñazo”, después de ponerme en contacto a través de los foros de internet con alguien que tenía la misma cámara algunos veían las franjas y otros no, (otros las empezaron a ver cuando yo se lo dije) así que ante la duda “la mas cojonuda” les llamé para ver que hacía y me dijeron que la llevara al servicio técnico de Madrid.
Llamé al servicio técnico y me dijeron que si no la había comprado en la península no querían saber nada de la garantía, nuevamente me puse en contacto con la tienda y asombrados me dijeron que la enviara a la tienda a gastos debidos que ellos en ese momento me enviaban otra, y así fue en menos de 48 horas tenía en mi mano otra Konica Minolta A2 que supuestamente no tendría esos defectos. Chequeé todo lo que pude la máquina y definitivamente me quedé con ella porque las franjas verticales aparecen levemente, eso es común en todas las cámaras, y del visor funciona perfectamente y por lo demás es perfecta si no fuera por el tamaño del sensor que tiene menos sensibilidad y mas ruido que lo que esperaba pero no se puede tener todo en la vida y eso es otra cuestión..
A esta fecha, abril 2007, no sé las fotos digitales que habré echo pero , voy guardándolas por el DVD 18, si tenemos en cuenta que en cada dvd caben 2000 fotos aunque muchas las guardo en formato RAW que ocupa 11 mbit cada una por 18 dvd salen un total de 36.000 fotos de las cuales unas 10.000 son de la Fujifilm 2900 zoom y unas 16.000 de la Minolta, a parte hay que sumar el 30 por ciento que he tomado haciendo experimentos con una u otra, que después borré, total salen unas 50.000 fotos tomadas; no quiero decir con esto que por hacer mas fotos soy mejor fotógrafo que otros que hicieron menos, ni mucho menos, pero sí quiero reflejar mi tiempo perdido en este campo y el empleado en aprender programas de retoque fotográfico y mirar fotos al cien por cien de tamaño para ver los defectos producidos por distorsiones en las lentes, software, errores de exposición o balance de blancos, etc, etc..
Lo mas importante a la hora de comprar una cámara digital es conocer estos detalles realmente importantes que son los que diferencian una cámara de otra. Voy a tratar de aclararlos basados en mi experiencia; tampoco quiero profundizar mucho en el tema para no aburrirte y por otro lado porque quizá no te interese llegar a tanto.
1 CAMARA COMPACTA O REFLEX.
Cámaras Compactas: la característica fundamental que las diferencia de las reflex es que su objetivo no se puede separar del cuerpo de la máquina.
Ventajas de una compacta: la principal ventaja es que al no poderse separar del cuerpo el sensor está siempre protegido contra el polvo y de esa manera se evita que aparezcan manchas oscuras en alguna zona de la imagen. Otras ventajas son que los objetivos que acompañan son diseñados específicamente para ese sensor y de esa manera evitar las distorsiones opticas. Por lo general vienen con un zoom potente del orden de 6
X o incluso mas (12X). para que nos aclaremos; si nos situamos en una plaza y sin movernos, haríamos una foto con el mínimo zoom que entraría toda la plaza y con el zoom al máximo (X12) sacaríamos solamente una persona que estuviera a 25 metros de nosotros, y todo esto solamente con dar al botoncito del zoom; y hay mas, si cambiamos a modo macro, podríamos hacer una foto a una mariposa (que estuviera cerca de nosotros) que ocuparía toda la pantalla ¡increíble! ¿no? y todo esto, repito, sin cambiar de objetivo ni de máquina.
Para hacer esto mismo con una cámara Reflex tendríamos que emplear un mínimo de dos objetivos; entonces donde está la ventaja de la Reflex. Después lo veremos.
Otra ventaja de la compacta es que la pantalla se gira en algunos casos en todas las direcciones para permitirnos ver en diferentes posiciones , por ejemplo cerca del suelo o elevándola por encima de nosotros sin tener que tumbarnos en el suelo o haciendo la foto a tientas en el segundo caso.
Otra ventaja es que ves en el momento que pulsas como queda la foto y puedes modificar los valores de exposición y abertura sin haber llegado a hacerla.
CAMARA REFLEX.
La principal ventaja es que su sensor es de mayor tamaño, por ese motivo suelen ser máquinas mas grandes y pesadas, aunque la tecnología se supera constantemente.
Otra ventaja es que puedes utilizar el objetivo mas apropiado para cada situación. Un inconveniente es que tienes que ir cargando todo el día con la cámara y objetivos y muchas veces (en fotografía deportiva) cuando quieres hacer el cambio ya pasó el momento de la foto y entonces ¿para qué quieres tu supercámara?.
La principal ventaja que encuentro en este tipo de cámaras es su extremada sensibilidad y calidad final de la imagen. A día de hoy, abril 07, no he conseguido ver ninguna foto de cámara compacta que supere en calidad a una reflex. Para hacernos una idea, la misma foto sería tomada cuatro veces más rápida por una reflex para obtener la misma calidad de foto.
2 TAMAÑO DEL SENSOR
Lo más importante de una cámara sin duda alguna son las lentes y el sensor, ninguna cadena es mas fuerte que el más débil de sus eslabones, si cargamos un objetivo de lentes para conseguir mayor zoom el resultado final no será igual que un objetivo 50 con solo una lente porque la luz después de atravesar tantos cristales es imposible que conserve su nitidez.
El sensor de mi actual cámara (Konica minolta A2) tiene un tamaño de 6 X 8 mm, aunque parezca mentira dispone de 8 millones de puntitos que se encargan de recoger fotones para entregarlos al microprocesador y analizarlos; ¿alguien me podría decir qué tamaño tiene cada puntito? ¡es increíble donde hemos llegado! pues bién, es lógico pensar que no serán igual de grandes que los mismos 8 millones de la reflex Canon 350 D que tiene un sensor de 22´2 X 14,8 mm; para que nos entendamos te voy a poner un ejemplo: imagina un patio donde colocamos 80 vasos para recoger agua de lluvia y al lado colocamos 80 cubos para recoger dicha agua, es lógico que recogerán mas los cubos ¿no? pues bien, para analizar esa agua o sacar otro tipo de medida será mejor utilizar la de los cubos.
Lo poco que conozco de los sensores es que la luz que reciben la filtran a través de tres filtros (uno delante del otro) estos son Rojo Verde y Azul (RGB en inglés Red, Green Blue) y de ahí va al microprocesador que se encarga de saber qué tipo de luz, color, etc recibió. En las cámaras reflex hay que tener especial cuidado al cambiar el objetivo porque cualquier partícula de polvo se adhiere a él provocando una mancha en la foto. Actualmente los últimos modelos de cámaras traen un dispositivo de ultrasonidos que desprende las partículas de polvo de la superficie del sensor, y parece ser que aunque no al cien por cien funciona.
3 SENSIBILIDAD DEL SENSOR
En las cámaras de carrete el estandar era ISO 100 (también ASA 100) esto significaba que las partículas que componían el film respondían con esa sensibilidad a la luz, con este tipo de sensibilidad era suficiente para hacer casi cualquier tipo de foto, pero si por algún motivo querías mas sensibilidad pues con comprar otro a ISO 800 era suficiente; si por el contrario, no necesitabas tanta sensibilidad y preferías mas calidad de imagen pues comprabas un ISO 50 o más bajo; o sea, el nivel de ISO es equivalente al tamaño del grano de la película. Para comprender mejor todo esto te aconsejo que cojas un negativo o una foto de papel y los mires con una lupa de 10 aumentos o más, sobre todo en las fotos de cielo azul verás puntitos de muchísimos colores.
En las cámaras digitales esta opción es imposible ¡por supuesto! pero podemos entrar en el menú de la cámara en la opción ISO y elegir lo mismo que hacíamos antes en la tienda al comprar el carrete.
Normalmente los valores de ISO empiezan por 50 y acaban en 2400 en los últimos modelos.
¿cómo funciona una máquina en modo automático?. En el modo automático la cámara mide la luz y el programa se adaptará a la ISO mas baja teniendo en cuenta que la velocidad no baje de 1/ 50 de segundo ya que por debajo de esa velocidad la foto probablemente saldrá movida.
3 RUIDO ELECTRÓNICO
La tecnología avanza un montón cada día pero todavía no he visto una cámara con música o ruido, ¡es broma! ¿qué es el ruido electrónico? Todo en esta vida tiene un precio y esto no iba a ser menos, el ¡maldito! ruido es el precio que se paga al utilizar ISOS elevadas. Un ejemplo, queremos hacer de noche una foto al paseo marítimo que tiene farolas “encendidas por supuesto”pero queremos que las personas que hay paseando no aparezcan movidas, pues bien, lo primero un trípode o la cámara en la barandilla, ella solita, lo segundo es abrir la abertura de las lentes al máximo (f 2.8) lo tercero ajustar la velocidad a 1/50 y lo cuarto poner una ISO 1600 o más alta si tu cámara lo permite.
Cuando analizamos esta foto en el ordenador y sin ampliar ya vemos que “la cosa”no está muy bien en cuanto a calidad, si ampliamos al 50 por ciento vemos zonas (en especial en las sombras) que se ven puntos rojos, verdes, blancos y azules y si ampliamos al 100 por cien vemos que la foto está compuesta por multitud de puntitos de todos los colores; si no te importa la calidad la foto será una maravillosa foto, pero si buscas mas calidad tienes que “trabajar la foto” en el ordenador reduciendo el ruido, o sacrificando el movimiento de las personas que paseaban en el ejemplo que he puesto transformándolas en objetos borrosos al bajar la velocidad de disparo a 1/8 de segundo.
REDUCCIÓN DE RUIDO: Cuando la foto ya está echa, la estás mirando en el ordenador y no tienes posibilidades de repetirla como es lo mas habitual, tienes que recurrir a mejorarla todo lo posible en el PC a través de programas.
En el punto 7 hablaré de Software pero haré un adelanto. Muchos programas he experimentado para corregir el ruido: Adobe Photoshop CS2, Rawshoter, Capture One, Bibble Labs, Noiseware, Noise Ninja. Neat Image, etc, con todos y cada uno de ellos he empleado muchísimas horas y todos hacen maravillas pero ninguno hace “milagros”, la reducción de ruido siempre lleva consigo una pérdida de nitidez o detalle, el nivel óptimo está donde al ver una foto en un buen monitor no consigamos ver ese molesto salpullido de puntitos de color. Pondré unas fotos de muestra para comprender mejor todo esto del “ruido”.
Ver fotos : EJEMPLO ISOS, ELIMINAR RUIDO
5 TIPO Y TAMAÑO DEL ZOOM
El tipo de zoom puede ser digital u óptico.
Zoom digital, es el que emplea un trozo de foto ampliándola para rellenar la pantalla, el inconveniente es que la calidad de la imagen se ve mermada por que lo único que hace es ampliar la imagen; personalmente no lo utilizo prácticamente nunca.
Zoom óptico: es el que alejando las lentes del sensor, ya sea eléctricamente o manual al girar el anillo conseguimos acercarnos hasta el objeto.
¿es mejor una cámara con zoom 10x que una de 15x?. Aunque nos dieran la posibilidad de tener un zoom de 25 x llegaría un momento que aún pediríamos mas, ejemplo: si con un zoom de 10 x sacamos un primer plano del portero en un partido de futbol, siempre nos gustaría tener mas zoom para sacar solamente su cara; pero en la práctica la cámara que encuentro ideal para el campo, montaña o playa sería un objetivo 35-350, o lo que es lo mismo zoom de 10 x; para lugares donde hay poco espacio es imprescindible que la cámara empieze por 28; me explico, una foto en el comedor de tu casa si no es con un 28 no sale toda la pared de enfrente aunque te pongas en el rincón mas alejado; otro ejemplo que es imprescindible un 28 es cuando haces la foto a un edificio desde cerca, si no es con 28 difícilmente saldrá todo el edificio, aunque en el caso de paisajes o edificios está la opción de superponer dos o mas imágenes para crear una panorámica.
Una opción interesante es un objetivo 7 x de 28 – 200 como la Minolta.
6 CALIDAD DE LAS LENTES
Como dije al principio de lo más importante de una cámara son las lentes. Hay que tener especial cuidado con ellas y protegerlas en todo lo posible con un filtro apropiado, nunca limpiarlas frotándolas con un pañuelo porque imaginemos que se pegó al cristal una partícula de polvo, ese polvo en realidad era una partícula de arena, al frotarla con el pañuelo lo único que haremos es un montón de arañazos que acompañarán irremediablemente a la cámara toda su existencia.
Otro error que veo muy a menudo son huellas de dedos en las lentes al coger la cámara de cualquier manera, esas huellas son producidas por restos de crema en las manos, sudor, etc que solamente se quitan de una manera eficaz con un producto de limpieza adecuado, por ejemplo para limpiar gafas, personalmente empleo un kit del Mediamark que vale 10 euros (optic cleaner de la marca HAMA) y viene una brocha para quitar restos de polvo sin arañar las lentes, un frasco con un líquido y unos trozos de papel especial que absorben el líquido que impregnamos en ellas, funciona perfectamente; aconsejo este producto encarecidamente ya que por lo poco que abulta y lo poco que vale y lo mucho que dura es imprescindible.
DISTORSIONES DE LAS LENTES: sin entrar en muchos detalles los problemas que causan las lentes son: distorsiones ópticas y aberraciones cromáticas.
Distorsiones ópticas: una foto tomada con un objetivo 50 daría la sensación al verla como si estuviéramos en el lugar de hacerla, o sea, sin acercarnos y sin alejarnos, es lo que el ojo vería a simple vista; si tomamos de ejemplo la foto de un edificio las paredes saldrían rectas y las líneas horizontales también, si la foto se hizo a 25 mtrs la sensación al ver la foto sería la misma. Si la misma foto la tomamos a 10 mtrs y empleamos un objetivo 28 saldrá el mismo tamaño de foto pero si la observamos veremos que las paredes del edificio se vuelven redondeadas, mas anchas en el centro y la sensación es que el edificio es mas grande y está mucho mas lejos; la misma foto echa a 150mts con un objetivo f 200 mostraría el mismo tamaño de foto pero la sensación de que estamos mucho mas cerca de los 25 mtr del primer ejemplo y a su vez quizás las paredes empiezan a deformarsen estrechándosen en el centro, justo al revés que con f28.
Nota: Si haces un retrato emplea f50 o superior porque de lo contrario saldrá la cara mas gorda y redondeada.
Unos ejemplos FOTO FOTO FOTO FOTO
Aberraciones cromáticas: principalmente se dan al emplear objetivos con mucho zoom. La luz al atravesar las diferentes lentes se deflecta en todas las direcciones pero cada color no lo hace en el mismo porcentaje por lo que no coinciden al llegar al sensor, de esta manera podemos apreciar líneas violetas, rojas o azules sobre todo en objetos luminosos; este problema lo suele subsanar el software de la máquina pero no siempre, a veces Phtoshop CS2 puede remediar el resto.
Ver foto: ABERRACIÓN CROMÁTICA.
7 SOFTWARE DE LAS IMÁGENES
Los formatos de archivo mas empleados son: TIFF, JPG, RAW
TIFF. Este formato es sin compresión, el programa analiza la foto y la guarda con todos sus retoques pero sin comprimir, ocupa tanto espacio que no merece la pena emplearlo.
JPG: es el formato por excelencia, tiene diferentes niveles de compresión, el mas alto corresponde con menos tamaño de foto y menos calidad; una foto de 8 mpix ocuparía solo 1 mbit a la máxima compresión y 5 mbit a la mínima compresión (máxima calidad).
RAW: es el gran desconocido, este tipo de archivos tiene un tamaño relativamente grande (11 mbit para un sensor de 8 mpix), la cámara lo guarda como vió la foto sin ajustar nada del programa interno de la máquina, podíamos decir que es el negativo de la cámara de carrete, pero tiene la grandísima ventaja que una vez en el ordenador podemos manipularlo para conseguir muchísimos ajustes que de ninguna otra manera se podrían conseguir como el balance de blancos, enfoque, nivel de exposición, aberraciones cromáticas, distorsiones de lentes, brillo y contraste, etc, como todos los cambios se hacen con el archivo original los resultados a veces son extraordinarios, personalmente es el que utilizo aunque lleva mucho tiempo el trabajar con todas las fotos que traías después de un día de campo, cosa que de la otra manera era conectar la cámara al ordenador y en cinco minutos ya está todo echo.
8 CONTROLES DE LA MÁQUINA
A la hora de hacer una foto tienes la opción de ponerla en automático y despreocuparte, cosa que a veces es lo mejor, o hacer la foto como tú quieres mostrarla, me explico, si imaginamos un lugar donde hay focos de luz, sol, sombras, etc, la máquina no es inteligente y sacará el promedio de luz y ajustará la abertura y la velocidad, pero no siempre funciona como uno esperaba.
La otra opción es elegir tú qué es lo que quieres mostrar y adaptar velocidad y abertura para que el motivo aparezca perfecto en cuanto a nivel de luz.
Un ejemplo: queremos tomar una foto a unos muchachos que están a la sombra en una plaza , si dejamos a la máquina en automático se adaptará a la luz ambiente y saldrá la sombra pero no los muchachos, si lo hacemos nosotros saldrán los muchachos (que es lo que nos interesa) pero el cielo saldrá todo blanco, ¡no se puede tener todo! Bueno para ser sinceros, photoshop hace milagros y si la foto se tomó en RAW se hace un montaje y el cielo aparecerá también con los muchachos pero eso lo explicaré en otro momento.
Ajustes importantes: abertura, velocidad, control de blancos, nitidez o enfoque, iso, tamaño de foto, macro, enfoque manual, ojos rojos.
Abertura y velocidad: es lo mas importante de la máquina aunque sea muy básica que tenga control manual de la velocidad y la abertura, si no es así te tendrás que conformar con que haga la máquina las fotos como ella quiera.
Control de blancos: las diferentes condiciones de luz (temperatura de color) hacen que las fotos a última hora de la tarde salgan rojizas y a primeras horas de la mañana azules en especial en invierno, si estamos en un lugar interior iluminado por diferentes tipos de lámparas las fotos saldrán desde verdes a amarillas pasando por rojizas si las lámparas son de incandescencia (bombillas normales). Para corregir este problema entraremos en el menú y elegiremos qué tipo de luz nos interesa mas ya que los resultados se ven en la pantalla/visor en el acto.
Nitidez o enfoque: un nivel débil de enfoque hace que la foto sea suave pero con ausencia de detalles finos, tiene a favor que el ruido del iso no se aprecia, pero si buscamos nitidez para resaltar detalles de la piel, por ejemplo, tendremos que ajustar a nitidez alta. Ante la duda no emplees nunca el máximo de nitidez ya que una foto suave es SIEMPRE mas agradable que una demasiado enfocada.
ISO: ya expliqué lo que era en el punto 3 (sensibilidad del sensor) pero te aconsejo que emplees SIEMPRE la mas baja, un iso superior a 200 no genera mas que ruido que difícilmente luego podrás eliminar y siempre a costa de sacrificar calidad.
Tamaño de foto: he encontrado en ocasiones máquinas de amigos que toman fotos a mitad de tamaño para que entren mas fotos en la memoria; ¡no lo comprendo! se han gastado la pasta en una máquina de fotos, probablemente la que el dependiente quiso, y después por no tener otra memoria hace fotos al mismo tamaño que otra máquina que costaría 3 veces menos, ¿dónde está la ventaja?. El tamaño de foto debe ser siempre el MÁXIMO, aunque la compresión (calidad) la dejes al mínimo, una compresión muy alta resta poca calidad.
Macro: creo que hay muchas máquinas de fotos corriendo por el mundo y nunca emplearon el macro; ¿para qué sirve?, pues para hacer fotos supercerca; si la distancia mínima de enfoque es de 50 cm por lo general, en modo macro pasa de 10 a 20/60, un ejemplo sería hacer una foto a cualquier cosa pequeña y cercana (una mariposa, una foto de carnet, unas monedas en la mano, etc)
Enfoque manual: aunque cada día está mas perfeccionada la técnica empleada para el enfoque automático hay situaciones en las que es muy difícil enfocar el objeto que deseamos bien por falta de contrastes, bien por poca luz, objetos en el cielo o en el agua, etc; en esta situación lo mejor es hacerlo en modo manual.
Ojos rojos: como su nombre indica sirve para eliminar esos molestos ojos rojos que aparecen cuando utilizamos el flash. ¿cómo funciona? una vez activado cuando pulsamos para hacer la foto primero el flash dispara una vez y luego hace la foto.
Los ojos rojos salen porque la luz del flash atraviesan la pupila y rebotan en el interior del ojo como si fuera una lámpara, pero si primero disparamos un fogonazo de luz, la pupila ante tal intensidad se cierra y no le da tiempo a abrirse antes de tomar realmente la foto; ¡qué curioso!.
La eliminación de ojos rojos a través de software consiste en cambiar el color rojo de los ojos por otro negro o similar, de cualquier manera es la única opción ya que la foto no se puede repetir.
9 CONTROL DE EXPOSICIÓN Y ABERTURA
A este capítulo dedicaré mucho espacio porque comprender lo que significa es lo mas importante para conseguir la foto que deseas en cada momento.
Exposición: es el tiempo en el cual el objetivo está abierto entrando luz al sensor.
Abertura: es el tamaño de agujero del diafragma que permite la entrada de luz.
Unos ejemplos de tiempo de exposición: la foto a tomar es un paisaje; la experiencia me dice que para este tipo de fotos y siempre que sea posible se empleará trípode o similar, la explicación es sencilla, el más mínimo movimiento o vibración de la máquina harán que los objetos que estén mas alejados de 500 mtrs no saldrán nítidos, montañas, árboles, edificios, etc; si la cámara está en un trípode no nos importará que la velocidad sea lenta porque las montañas no se moverán así que elegiremos primero el valor de apertura. La apertura se puede modificar desde f2.8 hasta f10 o más dependiendo de cada cámara; los valores mas acertados según mi experiencia para estos casos son de f5.6 a f8.
Si ya tenemos la apertura solo nos falta ajustar la velocidad, pues bien, la velocidad la iremos modificando hasta conseguir un nivel de exposición adecuada.
Otro ejemplo opuesto: el objeto a fotografiar son motos de motocross haciendo saltos, lo que más nos interesa es que la moto salga nítida en el aire aunque el resto salga desenfocado y/o movido. Como lo que necesitamos es velocidad máxima pondremos la abertura en f2.8, luego haremos una prueba de exposición ajustando la velocidad que será diferente si hay sol o está nublado. Si está nublado quizá no nos permita subir de 1/300 de segundo, velocidad insuficiente para lo que deseamos pero como no hay mas luz solo nos queda seguir al sujeto con la cámara y continuar enfocándolo a la vez que hacemos la foto. Otra opción es utilizar un flash potente si estamos cerca y subir la velocidad a 1/1000. otra cosa a tener en cuenta es que con estas velocidades si no tenemos el enfoque en modo manual cuando la máquina hace la foto la moto ya pasó porque aunque solo son unas décimas de segundo son cruciales.
Abertura y profundidad de campo: Estos dos conceptos son diferentes pero están estrechamente relacionados y hay que tenerlos en cuenta siempre que se hace una foto.
Por ejemplo: hay situaciones en las que queremos fotografiar un sujeto entre una multitud pero no queremos sacar el resto de personas nítidas ¿cómo se hace? Bueno primero explicaré lo que es la profundidad de campo.
Si hacemos una foto a una distancia de 10 mtrs con una abertura media (f5.6) y una distancia focal de 50mm, lo mas normal es que salga nítido desde 6 a 11 mtrs. Si utilizamos abertura f11 saldrá nítido de 3 a 14 mtrs, pero si utilizamos f2.8 probablemente solo saldrá de 8 a 10.5, si analizas el ejemplo verás que la misma máquina hizo visible un campo que varía desde 3 a 14 o desde 8 a 10.5 con solo modificar la abertura. Si no lo tienes claro dibuja las distancias en un papel.
Para complicar mas la cosa y entender mejor la cuestión vamos a ver que pasa con la misma máquina si empleamos el zoom al máximo para hacer la misma foto, eso sí, como es lógico nos tendríamos que separar 20 mtrs mas atrás para tomar el mismo encuadre.
La cosa sería aproximadamente así, con abertura f5.6 saldría nítido de 8 a 10.5, con abertura f11 saldría de 6 a 11mtrs, pero con abertura f2.8 solo saldría ¡ojo! de 9 a 10.
El extremo opuesto es emplear una distancia focal (zoom al mínimo) de f28 y acercarnos para el mismo encuadre hasta 5mtrs aprox; tendríamos lo siguiente, para f5.6 saldría desde 3 mtrs a infinito, para f11 saldría nítido desde 1 mtrs a infinito y para f2.8 de 6 a 14 mtrs. Si todo esto es un lío que no comprendes necesitas repasarlo todo otra vez, anotar las medidad en un papel cuadriculado y a escala o mejor, a quizás que yo me exprese mejor, pero necesitaría tantas fotos que te haría todavía mucho más lío.
En resumidas cuentas fíjate que gran diferencia de fotos y todo sin cambiar de cámara ni objetivo.
Volviendo al ejemplo de la foto a la persona entre la multitud creo que sería correcto emplear un poco de zoom f100 –150, luego cerrar el diafragma hasta 3.5 –4.3 de esta manera reducimos bastante la profundidad de campo y garantizamos una velocidad alta de obturación para evitar que el sujeto salga movido. ¿está claro?.
10 MODOS DE MEDICION DE LUZ
Multi segmento: la máquina elige 100, 200, ó 300 trozitos de imagen, analiza la luz y el color y saca el promedio.
Ponderada con prioridad al centro: analiza toda la imagen con prioridad al centro, esta opción es de las mas recomendables para casi cualquier situación.
Puntual: solo analiza una porción pequeña del centro de la imagen, hay que tener mucho cuidado con ella porque en muchísimas situaciones no es eficaz.
11 ESTABILIZADOR DE IMAGEN
Es estabilizador de imagen puede ser digital u óptico. El digital utiliza un tanto por ciento de la imagen para ese menester, en la imagen final no se aprecia falta de resolución y por lo que he observado es muy eficaz sobre todo en condiciones de poca luz, interior de iglesias, restaurantes, exteriores cuando ya desapareció el sol, etc.
El estabilizador óptico está constituido por varios micromotores que se encargan de contrarrestar las variaciones de posición, siempre ayudan pero tampoco hacen milagros. Como dato curioso tengo que decir que en la Minolta en vez de corregir los micromotores la posición de las lentes, corrigen la posición del sensor con respecto a las lentes, esto no quiere decir que sea mejor o peor sino que es otra técnica.
12 CALIDAD DE LAS IMÁGENES DIGITALES
La calidad de una imagen digital depende de muchos factores. Pero hay dos de ellos muy importantes, y que se pueden medir. Son la cantidad de detalle y el nivel de contraste de ese detalle. Ambos factores están estrechamente relacionados y puede decirse que son las dos caras de una misma moneda. Una imagen con más detalles y más contraste será preferida por cualquier observador a la misma imagen pero reproducida con menos detalles y con menor contraste.
Además de la resolución y el contraste hay otros aspectos de la calidad de una imagen que son la saturación, la sobre/subexposición, equilibrio de blancos y algunos más que no voy a detallar en este momento.
La calidad percibida en una imagen depende de la resolución real o efectiva, pero también del nivel de contraste. Cuando el contraste cae por debajo de cierto nivel dejamos de percibir detalle. Por otra parte, el detalle se muestra de forma más clara y nítida cuanto más alto sea el contraste.Pero ¿qué es el contraste exactamente? El contraste es la diferencia de tonalidad con la que se capta, percibe o reproduce un par de líneas, negra y blanca. El contraste es máximo, del 100%, cuando se consigue distinguir ambas líneas perfectamente, como una línea puramente negra y una línea puramente blanca. Pero cuando el contraste es menor veremos dos líneas grises de intensidades diferentes.
Saturación: es el exceso de color, siempre es preferible quedarse corto aunque aparentemente es mas “chocante” una imagen que peca de exceso.
Equilibrio de blancos: se podría decir que es la habilidad de la cámara para que un objeto blanco lo muestre lo mas puro, cuando acierta, el resto de los colores coinciden exactamente pero si no es así las fotos tendrán un tono rojo, azul, violeta etc..
NOTA: Después de leer este documento empezarás a ver defectos en fotos que hasta ahora no veías y te parecían fotos estupendas, ¡no me eches la culpa! por el contrario apreciarás otros detalles que si no lo lees ¡jamás! te hubieras fijado en ellos.
No entraré en mucho detalle para no aburrir.
Temas a tratar:
1 CAMARA COMPACTA O REFLEX.
2 TAMAÑO DEL SENSOR
3 SENSIBILIDAD DEL SENSOR (ISO)
4 RUIDO ELECTRONICO
5 TIPO Y TAMAÑO DEL ZOOM
6 CALIDAD DE LAS LENTES.
7 SOFTWARE DE LAS IMÁGENES
8 CONTROLES DE LA CÁMARA.
9 CONTROL DE LA EXPOSICION Y ABERTURA
10 MODO DE MEDICION DE LA LUZ.
11 ESTABILIZADOR DE IMAGEN
12 CALIDAD DE LAS IMÁGENES DIGITALES
y en la segunda parte:
13 RETOQUE DIGITAL CON PHOTOSHOP
14 PROBLEMAS DE SATURACIÓN, EXPOSICIÓN, ETC
15 HISTOGRAMA
MI EXPERIENCIA EN FOTOGRAFIA, UN POCO DE HISTORIA.
Las fotos de papel quedaron para mí sepultadas en el siglo pasado, ahora todo queda y se muestra en el ordenador; la explicación es sencilla, ni empleando el mejor papel ni la mejor impresora veremos la riqueza de color y contrastes que en la pantalla de un ordenador, incluso sin ser un monitor TFT moderno.
Me compré la primera cámara (de carrete por supuesto) cuando tenía 15 años, me costó unas 500 pesetas y con ella venía un carrete que valía 300, ¿cuánto valía la cámara?, bueno, bromas a parte, la cámara era una kodak que hacía las fotos cuadradas a tamaño 10 x 10, la cámara duró muchos años entre otras cosas porque no se hacían fotos con ella, la utilicé en la mili, luego me llamó el gusanillo y me compré otra similar que hacía las fotos a tamaño 10 x 15 ¡eso ya era otra cosa! y me duró hasta que nació mi hijo (1990) que fue cuando me compré la primera cámara reflex, eso sí, de segunda mano, solo con un objetivo 50 y por 25000 ptas de las 65000 que cobraba al mes, ¡toda una inversión! la máquina sigue siendo una Yashica.
Después de dos o tres años de gastar un carrete de vez en cuando, la boda del fulanito, excursión al campo, etc, a mí la cosa no me convencía en absoluto, por ejemplo, una foto de una puesta de sol estupenda que te quedabas maravillado al mirar por el visor e imaginar como iba a salir y luego cuando la veías es papel no correspondía ni los colores ni los contrastes ni nada que habías visto en el momento de hacer la foto, pero un día llegó mi amigo Edu y me dijo: ya tengo la solución, la solución está en hacer diapositivas, de ese modo lo que grabas se queda directamente en el negativo y luego lo reproduces de él a través de un proyector por lo que como solo está el proceso del laboratorio casi no se demacra; ya pero vaya engorro eso de poner el proyector y echar las cortinas para que no haya luz y todo eso.
Dicho y echo, mi cambié a las diapositivas, me compré un proyector (de segunda mano), una pantalla, un teleobjetivo Cosina zoom de 28 –200 y empecé a hacer fotos desde una mosca hasta un avión, mas de la mitad eran experimentos ya que nunca hice un curso de fotografía todo lo más que he echo es leer tres o cuatro libros de fotografía pero como nunca entiendo porqué es mejor la foto de un profesional y otra muy parecida de un aficionado pues desisto de leer mas.
Anécdotas: me compré un teleobjetivo zoom de 28-200 para hacer fotos a distancia ya que cuando quieres hacer fotos a alguien, ya sea niño, mayor o anciano, se ponen muy nerviosos, ponen caras raras y no salen naturales a si que con este objetivo podía sacar un primer plano de una cara a 15 o 20 mtrs y el individuo ni se enteraba.
Lo compré en el Alcampo cuando volvía de Madrid de trabajar, era entre semana, me costó 28000 ptas cuando cobraba 95000 al mes que ya era inversión; como hasta el fin de semana no lo iba a probar lo guarde en la parte superior del armario de matrimonio (2.30 mtrs del suelo) curiosamente cuando fui a por él lo primero que cayó al suelo fue el objetivo en su caja y la bolsa que lo contenía detrás de él con tan buena fortuna que se desencuadernó de tal manera que el modo zoom no alejaba ni acercaba, se había bloqueado. ¿cómo volvía a la tienda inventándome algo? ya lo había probado en la tienda unos días antes y funcionaba perfectamente, ¿qué hacía?, pues bién, agarré varios destornilladores miniatura y me lié a desarmarlo, con sumo cuidado ya que una parte de mi sueldo estaba allí, fue desarmando todos los componentes que podía, conté mas de 20 lentes, agrupadas en bloques, unas grandes de 3 ó 4 cm de diámetro y otras muy pequeñas de menos de 2cm, que si del enfoque, que si del zoom ¡vaya lío lleva un objetivo!, lentes que se separan del film cuando haces zoom a la vez que otras se aproximan para el enfoque ¡qué lío!, afortunadamente, no se rompió nada, solamente se había salido el anillo del zoom de su carril, como las piezas eran de plástico cedieron y no se llegaron a romper, tres o cuatro horas perdidas y ya está todo en su sitio listo para hacer fotos.
Después de este incidente tuve que volver a desarmar nuevamente el zoom en el 1996 aproximadamente cuando estando en la playa de Miramar (Valencia) se levantó una ventisca de arena y al otro día descubrí que el interior del objetivo estaba lleno de minúsculos granitos de arena, otra vez la misma odisea de los grupos de lentes pero quedó estupendamente hasta el 2000 que compré mi primera digital.
Durante estos años hice unas 3.200 fotos en diapositivas (digo esta cifra porque buscando una diapositiva “especial” donde está mi hijo con los ojos cerrados pero se le ven las niñas de los ojos hice el cálculo).
Tocando el tema de calidad de imagen, nunca el objetivo zoom hizo fotos con la calidad del objetivo 50, porque la luz al tener que pasar por tanta lente al final se demacra, las fotos echas con el objetivo 50 y con film de calidad, sencillamente eran perfectas.
Llegó la era digital:
A principios del año 2000 vi la primera cámara digital, era una Fujifilm de 1.4 mpixeles, de tamaño como una cajetilla de tabaco, menor sensor que cualquier móvil actual, pero me dejó impresionado las posibilidades que tenía para hacer fotos y ver el resultado al instante, no como las de carrete que se pasaba una semana o más hasta que tenías las fotos en la mano, también hacía fotos de noche sin flas era la “hostia” , tanto me gustó que aprovechando la posibilidad que me la trajeran mucho mas barata de América me gasté 130.000 pesetas en el aparatito, eso sí, era lo mas de lo más, zoom de 3x óptico, 2.3 mpixeles, como he dicho era lo mejor para el aficionado, valía en las tiendas 190.000 pesetas mas las tarjetas de memoria que eran unas 20.000 ptas para hacer 80 fotos en cada sesión, tenía muchas posibilidades, fhas externo, control manual de velocidad y obturación, ¡todo un adelanto! pero hoy ¡obsoleta! aunque todavía funciona perfectamente.
Octubre 2004: aprovechando que era mi cumpleaños y que llevaba todo el año ahorrando y había llegado a tener 800 euros, pensé darme un capricho y mejorar mi equipo de fotografía.
Después de indagar por internet viendo la últimas novedades y documentarme todo lo que pude sobre el tema mis ojos se clavaron en una máquina que imitaba en todo a una cámara reflex aún siendo compacta.
Su nombre se me clavó en la retina, Konica Minolta A2, la busqué por las tiendas, El corte Ingles, El Alcampo, otras tiendas fuera de las grandes superficies pero su precio era siempre igual 1200 euros, ¡una pasta! demasiada para mi bolsillo. Poco a poco me fui enamorando de las características técnicas: 8 mpixel (lo máximo que se había fabricado para el aficionado) todas las funciones de las reflex, objetivo 28- 200 sin cambiar de objetivo, luminosidad 2.8-3.5, visor de 980.000 pixeles cuando lo normal es 230.000, zoom manual, no eléctrico como las rivales y antecesoras, multitud de funciones de accesos directos, un aparato cargado de botones por donde lo mires, tantos eran los botones que en algún momento me acojoné de no saber manejarlos, mas de un mes me costó saber como funcionan y para qué son todos los botones del aparatito; tanto me gustó el diseño que una semana después no pude por menos que enviar un correo electrónico al Servicio técnico Konica Minolta agradeciendo el diseño que habían echo en ese aparato.
Yo soy una persona muy exigente, desgraciadamente, y en esta fecha ya tenía un monitor de lo mejorcito que se había fabricado, un sony TFT de 17 pulgadas de pantalla brillante (599 euros) y una semana mas tarde descubrí que no todo eran elogios en esa máquina.
El primer problema que encontré es que el “supervisor” de casi 1 mega de resolución (para hacernos una idea es la misma nitidez que un monitor de ordenador reducido a 1cm cuadrado) tras llevar unos minutos encendido los colores de los bordes desaparecían y se convertían en grises, algo similar a cuando miras a través de un túnel, el final lo ves nítido pero los bordes no. Yo la cámara la compré por internet y me costó 735 euros, el periodo de prueba eran 15 días y no había teléfono de reclamaciones salvo un “chat” de internet. Reclamé al día 14 que la máquina tenía un problema y me dieron largas durante una semana, finalmente me confirmaron que la enviara a Barcelona y me devolverían el dinero. Estuve una semana en la que la cámara me decían no había llegado, a pesar de que la envié por SEUR y (ahí no se pierde nada), después que no la encontraban, pero bueno, finalmente me devolvieron el dinero; el lugar donde la compré se llama REDCOM, (por si te la quieres jugar comprando algo).
En el momento que tuve el dinero la encargué nuevamente a ANDORRAFREEMARKET.COM que se portaron estupendamente y por el mismo dinero, cosas del destino hicieron que en el momento de decidirme a comprarla en este lugar no la tenían en existencias. La cámara me llegó en 24 horas, tenía una pinta estupenda, chequeé todo lo que pude, pixeles quemados, etc. y unos días después descubrí que si enfocaba a un lugar donde había mucha luz aparecían franjas violetas verticales en la pantalla aunque no afectaban a la foto final pero eran un “coñazo”, después de ponerme en contacto a través de los foros de internet con alguien que tenía la misma cámara algunos veían las franjas y otros no, (otros las empezaron a ver cuando yo se lo dije) así que ante la duda “la mas cojonuda” les llamé para ver que hacía y me dijeron que la llevara al servicio técnico de Madrid.
Llamé al servicio técnico y me dijeron que si no la había comprado en la península no querían saber nada de la garantía, nuevamente me puse en contacto con la tienda y asombrados me dijeron que la enviara a la tienda a gastos debidos que ellos en ese momento me enviaban otra, y así fue en menos de 48 horas tenía en mi mano otra Konica Minolta A2 que supuestamente no tendría esos defectos. Chequeé todo lo que pude la máquina y definitivamente me quedé con ella porque las franjas verticales aparecen levemente, eso es común en todas las cámaras, y del visor funciona perfectamente y por lo demás es perfecta si no fuera por el tamaño del sensor que tiene menos sensibilidad y mas ruido que lo que esperaba pero no se puede tener todo en la vida y eso es otra cuestión..
A esta fecha, abril 2007, no sé las fotos digitales que habré echo pero , voy guardándolas por el DVD 18, si tenemos en cuenta que en cada dvd caben 2000 fotos aunque muchas las guardo en formato RAW que ocupa 11 mbit cada una por 18 dvd salen un total de 36.000 fotos de las cuales unas 10.000 son de la Fujifilm 2900 zoom y unas 16.000 de la Minolta, a parte hay que sumar el 30 por ciento que he tomado haciendo experimentos con una u otra, que después borré, total salen unas 50.000 fotos tomadas; no quiero decir con esto que por hacer mas fotos soy mejor fotógrafo que otros que hicieron menos, ni mucho menos, pero sí quiero reflejar mi tiempo perdido en este campo y el empleado en aprender programas de retoque fotográfico y mirar fotos al cien por cien de tamaño para ver los defectos producidos por distorsiones en las lentes, software, errores de exposición o balance de blancos, etc, etc..
Lo mas importante a la hora de comprar una cámara digital es conocer estos detalles realmente importantes que son los que diferencian una cámara de otra. Voy a tratar de aclararlos basados en mi experiencia; tampoco quiero profundizar mucho en el tema para no aburrirte y por otro lado porque quizá no te interese llegar a tanto.
1 CAMARA COMPACTA O REFLEX.
Cámaras Compactas: la característica fundamental que las diferencia de las reflex es que su objetivo no se puede separar del cuerpo de la máquina.
Ventajas de una compacta: la principal ventaja es que al no poderse separar del cuerpo el sensor está siempre protegido contra el polvo y de esa manera se evita que aparezcan manchas oscuras en alguna zona de la imagen. Otras ventajas son que los objetivos que acompañan son diseñados específicamente para ese sensor y de esa manera evitar las distorsiones opticas. Por lo general vienen con un zoom potente del orden de 6
X o incluso mas (12X). para que nos aclaremos; si nos situamos en una plaza y sin movernos, haríamos una foto con el mínimo zoom que entraría toda la plaza y con el zoom al máximo (X12) sacaríamos solamente una persona que estuviera a 25 metros de nosotros, y todo esto solamente con dar al botoncito del zoom; y hay mas, si cambiamos a modo macro, podríamos hacer una foto a una mariposa (que estuviera cerca de nosotros) que ocuparía toda la pantalla ¡increíble! ¿no? y todo esto, repito, sin cambiar de objetivo ni de máquina.
Para hacer esto mismo con una cámara Reflex tendríamos que emplear un mínimo de dos objetivos; entonces donde está la ventaja de la Reflex. Después lo veremos.
Otra ventaja de la compacta es que la pantalla se gira en algunos casos en todas las direcciones para permitirnos ver en diferentes posiciones , por ejemplo cerca del suelo o elevándola por encima de nosotros sin tener que tumbarnos en el suelo o haciendo la foto a tientas en el segundo caso.
Otra ventaja es que ves en el momento que pulsas como queda la foto y puedes modificar los valores de exposición y abertura sin haber llegado a hacerla.
CAMARA REFLEX.
La principal ventaja es que su sensor es de mayor tamaño, por ese motivo suelen ser máquinas mas grandes y pesadas, aunque la tecnología se supera constantemente.
Otra ventaja es que puedes utilizar el objetivo mas apropiado para cada situación. Un inconveniente es que tienes que ir cargando todo el día con la cámara y objetivos y muchas veces (en fotografía deportiva) cuando quieres hacer el cambio ya pasó el momento de la foto y entonces ¿para qué quieres tu supercámara?.
La principal ventaja que encuentro en este tipo de cámaras es su extremada sensibilidad y calidad final de la imagen. A día de hoy, abril 07, no he conseguido ver ninguna foto de cámara compacta que supere en calidad a una reflex. Para hacernos una idea, la misma foto sería tomada cuatro veces más rápida por una reflex para obtener la misma calidad de foto.
2 TAMAÑO DEL SENSOR
Lo más importante de una cámara sin duda alguna son las lentes y el sensor, ninguna cadena es mas fuerte que el más débil de sus eslabones, si cargamos un objetivo de lentes para conseguir mayor zoom el resultado final no será igual que un objetivo 50 con solo una lente porque la luz después de atravesar tantos cristales es imposible que conserve su nitidez.
El sensor de mi actual cámara (Konica minolta A2) tiene un tamaño de 6 X 8 mm, aunque parezca mentira dispone de 8 millones de puntitos que se encargan de recoger fotones para entregarlos al microprocesador y analizarlos; ¿alguien me podría decir qué tamaño tiene cada puntito? ¡es increíble donde hemos llegado! pues bién, es lógico pensar que no serán igual de grandes que los mismos 8 millones de la reflex Canon 350 D que tiene un sensor de 22´2 X 14,8 mm; para que nos entendamos te voy a poner un ejemplo: imagina un patio donde colocamos 80 vasos para recoger agua de lluvia y al lado colocamos 80 cubos para recoger dicha agua, es lógico que recogerán mas los cubos ¿no? pues bien, para analizar esa agua o sacar otro tipo de medida será mejor utilizar la de los cubos.
Lo poco que conozco de los sensores es que la luz que reciben la filtran a través de tres filtros (uno delante del otro) estos son Rojo Verde y Azul (RGB en inglés Red, Green Blue) y de ahí va al microprocesador que se encarga de saber qué tipo de luz, color, etc recibió. En las cámaras reflex hay que tener especial cuidado al cambiar el objetivo porque cualquier partícula de polvo se adhiere a él provocando una mancha en la foto. Actualmente los últimos modelos de cámaras traen un dispositivo de ultrasonidos que desprende las partículas de polvo de la superficie del sensor, y parece ser que aunque no al cien por cien funciona.
3 SENSIBILIDAD DEL SENSOR
En las cámaras de carrete el estandar era ISO 100 (también ASA 100) esto significaba que las partículas que componían el film respondían con esa sensibilidad a la luz, con este tipo de sensibilidad era suficiente para hacer casi cualquier tipo de foto, pero si por algún motivo querías mas sensibilidad pues con comprar otro a ISO 800 era suficiente; si por el contrario, no necesitabas tanta sensibilidad y preferías mas calidad de imagen pues comprabas un ISO 50 o más bajo; o sea, el nivel de ISO es equivalente al tamaño del grano de la película. Para comprender mejor todo esto te aconsejo que cojas un negativo o una foto de papel y los mires con una lupa de 10 aumentos o más, sobre todo en las fotos de cielo azul verás puntitos de muchísimos colores.
En las cámaras digitales esta opción es imposible ¡por supuesto! pero podemos entrar en el menú de la cámara en la opción ISO y elegir lo mismo que hacíamos antes en la tienda al comprar el carrete.
Normalmente los valores de ISO empiezan por 50 y acaban en 2400 en los últimos modelos.
¿cómo funciona una máquina en modo automático?. En el modo automático la cámara mide la luz y el programa se adaptará a la ISO mas baja teniendo en cuenta que la velocidad no baje de 1/ 50 de segundo ya que por debajo de esa velocidad la foto probablemente saldrá movida.
3 RUIDO ELECTRÓNICO
La tecnología avanza un montón cada día pero todavía no he visto una cámara con música o ruido, ¡es broma! ¿qué es el ruido electrónico? Todo en esta vida tiene un precio y esto no iba a ser menos, el ¡maldito! ruido es el precio que se paga al utilizar ISOS elevadas. Un ejemplo, queremos hacer de noche una foto al paseo marítimo que tiene farolas “encendidas por supuesto”pero queremos que las personas que hay paseando no aparezcan movidas, pues bien, lo primero un trípode o la cámara en la barandilla, ella solita, lo segundo es abrir la abertura de las lentes al máximo (f 2.8) lo tercero ajustar la velocidad a 1/50 y lo cuarto poner una ISO 1600 o más alta si tu cámara lo permite.
Cuando analizamos esta foto en el ordenador y sin ampliar ya vemos que “la cosa”no está muy bien en cuanto a calidad, si ampliamos al 50 por ciento vemos zonas (en especial en las sombras) que se ven puntos rojos, verdes, blancos y azules y si ampliamos al 100 por cien vemos que la foto está compuesta por multitud de puntitos de todos los colores; si no te importa la calidad la foto será una maravillosa foto, pero si buscas mas calidad tienes que “trabajar la foto” en el ordenador reduciendo el ruido, o sacrificando el movimiento de las personas que paseaban en el ejemplo que he puesto transformándolas en objetos borrosos al bajar la velocidad de disparo a 1/8 de segundo.
REDUCCIÓN DE RUIDO: Cuando la foto ya está echa, la estás mirando en el ordenador y no tienes posibilidades de repetirla como es lo mas habitual, tienes que recurrir a mejorarla todo lo posible en el PC a través de programas.
En el punto 7 hablaré de Software pero haré un adelanto. Muchos programas he experimentado para corregir el ruido: Adobe Photoshop CS2, Rawshoter, Capture One, Bibble Labs, Noiseware, Noise Ninja. Neat Image, etc, con todos y cada uno de ellos he empleado muchísimas horas y todos hacen maravillas pero ninguno hace “milagros”, la reducción de ruido siempre lleva consigo una pérdida de nitidez o detalle, el nivel óptimo está donde al ver una foto en un buen monitor no consigamos ver ese molesto salpullido de puntitos de color. Pondré unas fotos de muestra para comprender mejor todo esto del “ruido”.
Ver fotos : EJEMPLO ISOS, ELIMINAR RUIDO
5 TIPO Y TAMAÑO DEL ZOOM
El tipo de zoom puede ser digital u óptico.
Zoom digital, es el que emplea un trozo de foto ampliándola para rellenar la pantalla, el inconveniente es que la calidad de la imagen se ve mermada por que lo único que hace es ampliar la imagen; personalmente no lo utilizo prácticamente nunca.
Zoom óptico: es el que alejando las lentes del sensor, ya sea eléctricamente o manual al girar el anillo conseguimos acercarnos hasta el objeto.
¿es mejor una cámara con zoom 10x que una de 15x?. Aunque nos dieran la posibilidad de tener un zoom de 25 x llegaría un momento que aún pediríamos mas, ejemplo: si con un zoom de 10 x sacamos un primer plano del portero en un partido de futbol, siempre nos gustaría tener mas zoom para sacar solamente su cara; pero en la práctica la cámara que encuentro ideal para el campo, montaña o playa sería un objetivo 35-350, o lo que es lo mismo zoom de 10 x; para lugares donde hay poco espacio es imprescindible que la cámara empieze por 28; me explico, una foto en el comedor de tu casa si no es con un 28 no sale toda la pared de enfrente aunque te pongas en el rincón mas alejado; otro ejemplo que es imprescindible un 28 es cuando haces la foto a un edificio desde cerca, si no es con 28 difícilmente saldrá todo el edificio, aunque en el caso de paisajes o edificios está la opción de superponer dos o mas imágenes para crear una panorámica.
Una opción interesante es un objetivo 7 x de 28 – 200 como la Minolta.
6 CALIDAD DE LAS LENTES
Como dije al principio de lo más importante de una cámara son las lentes. Hay que tener especial cuidado con ellas y protegerlas en todo lo posible con un filtro apropiado, nunca limpiarlas frotándolas con un pañuelo porque imaginemos que se pegó al cristal una partícula de polvo, ese polvo en realidad era una partícula de arena, al frotarla con el pañuelo lo único que haremos es un montón de arañazos que acompañarán irremediablemente a la cámara toda su existencia.
Otro error que veo muy a menudo son huellas de dedos en las lentes al coger la cámara de cualquier manera, esas huellas son producidas por restos de crema en las manos, sudor, etc que solamente se quitan de una manera eficaz con un producto de limpieza adecuado, por ejemplo para limpiar gafas, personalmente empleo un kit del Mediamark que vale 10 euros (optic cleaner de la marca HAMA) y viene una brocha para quitar restos de polvo sin arañar las lentes, un frasco con un líquido y unos trozos de papel especial que absorben el líquido que impregnamos en ellas, funciona perfectamente; aconsejo este producto encarecidamente ya que por lo poco que abulta y lo poco que vale y lo mucho que dura es imprescindible.
DISTORSIONES DE LAS LENTES: sin entrar en muchos detalles los problemas que causan las lentes son: distorsiones ópticas y aberraciones cromáticas.
Distorsiones ópticas: una foto tomada con un objetivo 50 daría la sensación al verla como si estuviéramos en el lugar de hacerla, o sea, sin acercarnos y sin alejarnos, es lo que el ojo vería a simple vista; si tomamos de ejemplo la foto de un edificio las paredes saldrían rectas y las líneas horizontales también, si la foto se hizo a 25 mtrs la sensación al ver la foto sería la misma. Si la misma foto la tomamos a 10 mtrs y empleamos un objetivo 28 saldrá el mismo tamaño de foto pero si la observamos veremos que las paredes del edificio se vuelven redondeadas, mas anchas en el centro y la sensación es que el edificio es mas grande y está mucho mas lejos; la misma foto echa a 150mts con un objetivo f 200 mostraría el mismo tamaño de foto pero la sensación de que estamos mucho mas cerca de los 25 mtr del primer ejemplo y a su vez quizás las paredes empiezan a deformarsen estrechándosen en el centro, justo al revés que con f28.
Nota: Si haces un retrato emplea f50 o superior porque de lo contrario saldrá la cara mas gorda y redondeada.
Unos ejemplos FOTO FOTO FOTO FOTO
Aberraciones cromáticas: principalmente se dan al emplear objetivos con mucho zoom. La luz al atravesar las diferentes lentes se deflecta en todas las direcciones pero cada color no lo hace en el mismo porcentaje por lo que no coinciden al llegar al sensor, de esta manera podemos apreciar líneas violetas, rojas o azules sobre todo en objetos luminosos; este problema lo suele subsanar el software de la máquina pero no siempre, a veces Phtoshop CS2 puede remediar el resto.
Ver foto: ABERRACIÓN CROMÁTICA.
7 SOFTWARE DE LAS IMÁGENES
Los formatos de archivo mas empleados son: TIFF, JPG, RAW
TIFF. Este formato es sin compresión, el programa analiza la foto y la guarda con todos sus retoques pero sin comprimir, ocupa tanto espacio que no merece la pena emplearlo.
JPG: es el formato por excelencia, tiene diferentes niveles de compresión, el mas alto corresponde con menos tamaño de foto y menos calidad; una foto de 8 mpix ocuparía solo 1 mbit a la máxima compresión y 5 mbit a la mínima compresión (máxima calidad).
RAW: es el gran desconocido, este tipo de archivos tiene un tamaño relativamente grande (11 mbit para un sensor de 8 mpix), la cámara lo guarda como vió la foto sin ajustar nada del programa interno de la máquina, podíamos decir que es el negativo de la cámara de carrete, pero tiene la grandísima ventaja que una vez en el ordenador podemos manipularlo para conseguir muchísimos ajustes que de ninguna otra manera se podrían conseguir como el balance de blancos, enfoque, nivel de exposición, aberraciones cromáticas, distorsiones de lentes, brillo y contraste, etc, como todos los cambios se hacen con el archivo original los resultados a veces son extraordinarios, personalmente es el que utilizo aunque lleva mucho tiempo el trabajar con todas las fotos que traías después de un día de campo, cosa que de la otra manera era conectar la cámara al ordenador y en cinco minutos ya está todo echo.
8 CONTROLES DE LA MÁQUINA
A la hora de hacer una foto tienes la opción de ponerla en automático y despreocuparte, cosa que a veces es lo mejor, o hacer la foto como tú quieres mostrarla, me explico, si imaginamos un lugar donde hay focos de luz, sol, sombras, etc, la máquina no es inteligente y sacará el promedio de luz y ajustará la abertura y la velocidad, pero no siempre funciona como uno esperaba.
La otra opción es elegir tú qué es lo que quieres mostrar y adaptar velocidad y abertura para que el motivo aparezca perfecto en cuanto a nivel de luz.
Un ejemplo: queremos tomar una foto a unos muchachos que están a la sombra en una plaza , si dejamos a la máquina en automático se adaptará a la luz ambiente y saldrá la sombra pero no los muchachos, si lo hacemos nosotros saldrán los muchachos (que es lo que nos interesa) pero el cielo saldrá todo blanco, ¡no se puede tener todo! Bueno para ser sinceros, photoshop hace milagros y si la foto se tomó en RAW se hace un montaje y el cielo aparecerá también con los muchachos pero eso lo explicaré en otro momento.
Ajustes importantes: abertura, velocidad, control de blancos, nitidez o enfoque, iso, tamaño de foto, macro, enfoque manual, ojos rojos.
Abertura y velocidad: es lo mas importante de la máquina aunque sea muy básica que tenga control manual de la velocidad y la abertura, si no es así te tendrás que conformar con que haga la máquina las fotos como ella quiera.
Control de blancos: las diferentes condiciones de luz (temperatura de color) hacen que las fotos a última hora de la tarde salgan rojizas y a primeras horas de la mañana azules en especial en invierno, si estamos en un lugar interior iluminado por diferentes tipos de lámparas las fotos saldrán desde verdes a amarillas pasando por rojizas si las lámparas son de incandescencia (bombillas normales). Para corregir este problema entraremos en el menú y elegiremos qué tipo de luz nos interesa mas ya que los resultados se ven en la pantalla/visor en el acto.
Nitidez o enfoque: un nivel débil de enfoque hace que la foto sea suave pero con ausencia de detalles finos, tiene a favor que el ruido del iso no se aprecia, pero si buscamos nitidez para resaltar detalles de la piel, por ejemplo, tendremos que ajustar a nitidez alta. Ante la duda no emplees nunca el máximo de nitidez ya que una foto suave es SIEMPRE mas agradable que una demasiado enfocada.
ISO: ya expliqué lo que era en el punto 3 (sensibilidad del sensor) pero te aconsejo que emplees SIEMPRE la mas baja, un iso superior a 200 no genera mas que ruido que difícilmente luego podrás eliminar y siempre a costa de sacrificar calidad.
Tamaño de foto: he encontrado en ocasiones máquinas de amigos que toman fotos a mitad de tamaño para que entren mas fotos en la memoria; ¡no lo comprendo! se han gastado la pasta en una máquina de fotos, probablemente la que el dependiente quiso, y después por no tener otra memoria hace fotos al mismo tamaño que otra máquina que costaría 3 veces menos, ¿dónde está la ventaja?. El tamaño de foto debe ser siempre el MÁXIMO, aunque la compresión (calidad) la dejes al mínimo, una compresión muy alta resta poca calidad.
Macro: creo que hay muchas máquinas de fotos corriendo por el mundo y nunca emplearon el macro; ¿para qué sirve?, pues para hacer fotos supercerca; si la distancia mínima de enfoque es de 50 cm por lo general, en modo macro pasa de 10 a 20/60, un ejemplo sería hacer una foto a cualquier cosa pequeña y cercana (una mariposa, una foto de carnet, unas monedas en la mano, etc)
Enfoque manual: aunque cada día está mas perfeccionada la técnica empleada para el enfoque automático hay situaciones en las que es muy difícil enfocar el objeto que deseamos bien por falta de contrastes, bien por poca luz, objetos en el cielo o en el agua, etc; en esta situación lo mejor es hacerlo en modo manual.
Ojos rojos: como su nombre indica sirve para eliminar esos molestos ojos rojos que aparecen cuando utilizamos el flash. ¿cómo funciona? una vez activado cuando pulsamos para hacer la foto primero el flash dispara una vez y luego hace la foto.
Los ojos rojos salen porque la luz del flash atraviesan la pupila y rebotan en el interior del ojo como si fuera una lámpara, pero si primero disparamos un fogonazo de luz, la pupila ante tal intensidad se cierra y no le da tiempo a abrirse antes de tomar realmente la foto; ¡qué curioso!.
La eliminación de ojos rojos a través de software consiste en cambiar el color rojo de los ojos por otro negro o similar, de cualquier manera es la única opción ya que la foto no se puede repetir.
9 CONTROL DE EXPOSICIÓN Y ABERTURA
A este capítulo dedicaré mucho espacio porque comprender lo que significa es lo mas importante para conseguir la foto que deseas en cada momento.
Exposición: es el tiempo en el cual el objetivo está abierto entrando luz al sensor.
Abertura: es el tamaño de agujero del diafragma que permite la entrada de luz.
Unos ejemplos de tiempo de exposición: la foto a tomar es un paisaje; la experiencia me dice que para este tipo de fotos y siempre que sea posible se empleará trípode o similar, la explicación es sencilla, el más mínimo movimiento o vibración de la máquina harán que los objetos que estén mas alejados de 500 mtrs no saldrán nítidos, montañas, árboles, edificios, etc; si la cámara está en un trípode no nos importará que la velocidad sea lenta porque las montañas no se moverán así que elegiremos primero el valor de apertura. La apertura se puede modificar desde f2.8 hasta f10 o más dependiendo de cada cámara; los valores mas acertados según mi experiencia para estos casos son de f5.6 a f8.
Si ya tenemos la apertura solo nos falta ajustar la velocidad, pues bien, la velocidad la iremos modificando hasta conseguir un nivel de exposición adecuada.
Otro ejemplo opuesto: el objeto a fotografiar son motos de motocross haciendo saltos, lo que más nos interesa es que la moto salga nítida en el aire aunque el resto salga desenfocado y/o movido. Como lo que necesitamos es velocidad máxima pondremos la abertura en f2.8, luego haremos una prueba de exposición ajustando la velocidad que será diferente si hay sol o está nublado. Si está nublado quizá no nos permita subir de 1/300 de segundo, velocidad insuficiente para lo que deseamos pero como no hay mas luz solo nos queda seguir al sujeto con la cámara y continuar enfocándolo a la vez que hacemos la foto. Otra opción es utilizar un flash potente si estamos cerca y subir la velocidad a 1/1000. otra cosa a tener en cuenta es que con estas velocidades si no tenemos el enfoque en modo manual cuando la máquina hace la foto la moto ya pasó porque aunque solo son unas décimas de segundo son cruciales.
Abertura y profundidad de campo: Estos dos conceptos son diferentes pero están estrechamente relacionados y hay que tenerlos en cuenta siempre que se hace una foto.
Por ejemplo: hay situaciones en las que queremos fotografiar un sujeto entre una multitud pero no queremos sacar el resto de personas nítidas ¿cómo se hace? Bueno primero explicaré lo que es la profundidad de campo.
Si hacemos una foto a una distancia de 10 mtrs con una abertura media (f5.6) y una distancia focal de 50mm, lo mas normal es que salga nítido desde 6 a 11 mtrs. Si utilizamos abertura f11 saldrá nítido de 3 a 14 mtrs, pero si utilizamos f2.8 probablemente solo saldrá de 8 a 10.5, si analizas el ejemplo verás que la misma máquina hizo visible un campo que varía desde 3 a 14 o desde 8 a 10.5 con solo modificar la abertura. Si no lo tienes claro dibuja las distancias en un papel.
Para complicar mas la cosa y entender mejor la cuestión vamos a ver que pasa con la misma máquina si empleamos el zoom al máximo para hacer la misma foto, eso sí, como es lógico nos tendríamos que separar 20 mtrs mas atrás para tomar el mismo encuadre.
La cosa sería aproximadamente así, con abertura f5.6 saldría nítido de 8 a 10.5, con abertura f11 saldría de 6 a 11mtrs, pero con abertura f2.8 solo saldría ¡ojo! de 9 a 10.
El extremo opuesto es emplear una distancia focal (zoom al mínimo) de f28 y acercarnos para el mismo encuadre hasta 5mtrs aprox; tendríamos lo siguiente, para f5.6 saldría desde 3 mtrs a infinito, para f11 saldría nítido desde 1 mtrs a infinito y para f2.8 de 6 a 14 mtrs. Si todo esto es un lío que no comprendes necesitas repasarlo todo otra vez, anotar las medidad en un papel cuadriculado y a escala o mejor, a quizás que yo me exprese mejor, pero necesitaría tantas fotos que te haría todavía mucho más lío.
En resumidas cuentas fíjate que gran diferencia de fotos y todo sin cambiar de cámara ni objetivo.
Volviendo al ejemplo de la foto a la persona entre la multitud creo que sería correcto emplear un poco de zoom f100 –150, luego cerrar el diafragma hasta 3.5 –4.3 de esta manera reducimos bastante la profundidad de campo y garantizamos una velocidad alta de obturación para evitar que el sujeto salga movido. ¿está claro?.
10 MODOS DE MEDICION DE LUZ
Multi segmento: la máquina elige 100, 200, ó 300 trozitos de imagen, analiza la luz y el color y saca el promedio.
Ponderada con prioridad al centro: analiza toda la imagen con prioridad al centro, esta opción es de las mas recomendables para casi cualquier situación.
Puntual: solo analiza una porción pequeña del centro de la imagen, hay que tener mucho cuidado con ella porque en muchísimas situaciones no es eficaz.
11 ESTABILIZADOR DE IMAGEN
Es estabilizador de imagen puede ser digital u óptico. El digital utiliza un tanto por ciento de la imagen para ese menester, en la imagen final no se aprecia falta de resolución y por lo que he observado es muy eficaz sobre todo en condiciones de poca luz, interior de iglesias, restaurantes, exteriores cuando ya desapareció el sol, etc.
El estabilizador óptico está constituido por varios micromotores que se encargan de contrarrestar las variaciones de posición, siempre ayudan pero tampoco hacen milagros. Como dato curioso tengo que decir que en la Minolta en vez de corregir los micromotores la posición de las lentes, corrigen la posición del sensor con respecto a las lentes, esto no quiere decir que sea mejor o peor sino que es otra técnica.
12 CALIDAD DE LAS IMÁGENES DIGITALES
La calidad de una imagen digital depende de muchos factores. Pero hay dos de ellos muy importantes, y que se pueden medir. Son la cantidad de detalle y el nivel de contraste de ese detalle. Ambos factores están estrechamente relacionados y puede decirse que son las dos caras de una misma moneda. Una imagen con más detalles y más contraste será preferida por cualquier observador a la misma imagen pero reproducida con menos detalles y con menor contraste.
Además de la resolución y el contraste hay otros aspectos de la calidad de una imagen que son la saturación, la sobre/subexposición, equilibrio de blancos y algunos más que no voy a detallar en este momento.
La calidad percibida en una imagen depende de la resolución real o efectiva, pero también del nivel de contraste. Cuando el contraste cae por debajo de cierto nivel dejamos de percibir detalle. Por otra parte, el detalle se muestra de forma más clara y nítida cuanto más alto sea el contraste.Pero ¿qué es el contraste exactamente? El contraste es la diferencia de tonalidad con la que se capta, percibe o reproduce un par de líneas, negra y blanca. El contraste es máximo, del 100%, cuando se consigue distinguir ambas líneas perfectamente, como una línea puramente negra y una línea puramente blanca. Pero cuando el contraste es menor veremos dos líneas grises de intensidades diferentes.
Saturación: es el exceso de color, siempre es preferible quedarse corto aunque aparentemente es mas “chocante” una imagen que peca de exceso.
Equilibrio de blancos: se podría decir que es la habilidad de la cámara para que un objeto blanco lo muestre lo mas puro, cuando acierta, el resto de los colores coinciden exactamente pero si no es así las fotos tendrán un tono rojo, azul, violeta etc..
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